Полезные советы по фотографированию аквариума и его обитателей. Статья уже устаревшая, но есть хорошие идеи
Совет первый. Какой фотоаппарат подходит больше?
Если вы хотите просто снять свой аквариум в интерьере, то можно использовать любой аппарат. В этом случае рекомендация будет только одна — не снимайте аквариум со вспышкой в лоб, а станьте к нему под углом, как на рисунке и щелкайте на здоровье.Таким образом вы избавляетесь от паразитного блика на стекле. Подобная съемка является единственно возможной для всех владельцев многочисленных «мыльниц», но и результаты будут также соответствующими. К сожалению, технические особенности «мыльниц» не позволяют съемку крупным планом, поэтому от съемки рыб в «лицо» придется отказаться. У большинства наиболее распространенных моделей минимальное расстояние фокусировки составляет около 0.8м, а этого явно не хватает для фотографирования мелкой рыбы, хотя осетра метра 2 длинной вполне можно… По этой же причине практически не пригодны различные модели дальномерных камер, если у вас есть старенький «ФЕД», «Зоркий» или даже последняя сверхнавороченная «Лейка» тыщ за пять баксов, то можете с чистой совестью положить их на полку. Они не понадобятся. Остались зеркальные камеры. Не надо хвататься за сердце, мысленно представляя Nikon’ы и Canon’ы и толстые пачки зеленых, которые за них предстоит отдать. Оно, конечно, все круто, и по качеству и удобству тоже на недосягаемой высоте, но для себя, друзей, а нередко и для журнальной публикации вполне сгодится и обычный «Зенит». Причем, нет никакой нужды в последних моделях, «Зенит-Е» или «Зенит-11» будет снимать точно так же как и «Зенит-122», а есть вероятность что и намного лучше (качество за последние годы упало ниже всякой критики). Однако, при наличии выбора, всегда следует отдавать предпочтение моделям имеющим «прыгающую диафрагму». В них диафрагма автоматически закрывается до заранее установленного значения при нажатии на спусковую кнопку. Надо сказать, что это сильно облегчает жизнь при съемке подвижных объектов, так что если у вас будет выбор между «Зенитом-Е» и «Зенитом-ЕТ», то рекомендую выбрать последний.
И еще одно замечание. Существует несколько очень популярных в народе моделей зеркальных моделей камер Olympus серии IS (IS-100, IS-200, IS-3000). К сожалению, по ряду технических причин, съемка аквариумных обитателей ими затруднена. По большому счету это не более чем зеркальная мыльница, хотя, конечно, возможностей у Олимпусов побольше. В принципе можно и с их помощью извратится и сделать достойный кадр, но вот даже со стареньким дедушкиным "Зенитом" это может оказаться намного легче :) Так что, если у вас нет возможности и желания приобретать зеркалку с кучей аксессуаров от мировых брендов фототехники, то ищите на антресолях забытый "Зенит", его вам вполне хватит.
Совет второй. Что нужно для съемки крупным планом?
Одна из причин, по которой пришлось отказаться от мыльниц и дальномерок — это невозможность съемки крупным планом. Стандартные объективы зеркальных камер также не рассчитаны на существенное увеличение и позволяют снимать примерно минимум с 0.5м. Для съемки с меньшего расстояния (и, соответственно, с большим увеличением) применяются всякие приспособления — насадочные линзы, удлинительные кольца и специальный раздвижной мех для фотосъемки. Специальные макрообъективы попадают в отдельную категорию, наиболее совершенные из них позволяют снимать без дополнительных приспособлений в масштабе 1:1 и обеспечивают очень высокое качество изображения. Правда и цена у них соответствующая, по этому линзы, кольца и меха используют намного чаще. У всех них есть свои плюсы, есть свои минусы, так что придется рассмотреть их поподробнее.
Пример макросъемки с применением удлинительных колец. Hа корнях плавающего растения висит икра Aplocheilus lineatus.
Насадочные линзы представляют собой линзу в специальной оправе на резьбе (линза типа очковой) и имеют определенную кратность соответственно производимому увеличению. К сожалению, все насадочные линзы (даже дорогие фирменные) в той или иной степени искажают изображение, особенно по углам кадра и ухудшают картинку (падает разрешение и, как следствие, общая четкость изображения).Удлинительные кольца.
Другой широко используемый способ увеличения состоит в том, чтобы отодвинуть объектив от плоскости пленки на некоторое расстояние. С этой целью между объективом и камерой устанавливают одно или несколько специальных колец, т.е. объектив вкручивается (имеются разные типы крепления объектива к корпусу камеры и резьбовой является наиболее старым и простым. На более современных камерах применяются различные типы байонетного соединения) в удлинительное кольцо, а уже оно в камеру. Обычно кольца поставляются разной ширины и ставя их в разных комбинациях, можно добиваться увеличения до 1:1 и даже 1.2-1.5:1, т.е. получать изображение почти в полтора раза больше оригинала (имеется в виду изображение на пленке, при печати оно еще увеличится). Обычные кольца с резьбой М42 (идущие под «Зенит») стоят очень недорого, кольца с толкателями для привода диафрагмы — чуть дороже, в Москве порядка 4-5$. Кольца для различных типов байонетного соединения стоят существенно дороже, как это ни смешно, но три металлических колечка могут обойтись вам долларов в 300-400, например я долго бродил вокруг фирменных колец от Пентакса именно за эти деньги пока не купил во много раз более дешевые Солигоровские (есть такая фирма). Причем такое приспособление, как кольца, можно спокойно покупать хоть китайского производства, а вот насадочные линзы всегда лучше стараться брать фирменные — у них многое зависит от качества стекла и нанесенного просветления.
Удлинительный мех. По сути — тоже что и кольца (вернее кольца, то же что и мех), приспособление позволяющее отодвинуть объектив от плоскости пленки. Но в отличие от колец мех позволяет плавно изменять увеличение и увеличение может доходить до 4-х раз, а в некоторых случаях и до 20. Впрочем такое сильное увеличение может потребоваться только при специальных видах съемки — например новорожденных мальков данио или глаза апистограммы. А вот нужно ли вам снимать глаз апистограммы — это уже вам решать 🙂
Макрообъективы. Как я уже сказал — это специальные объективы, оптическая схема которых рассчитана специально для получения высококачественного изображения при увеличениях до 1:1. При этом пространственные искажения практически отсутствуют, сохраняется высокое разрешение и правильная цветопередача. Фокусные расстояния таких объективов обычно колеблются в пределах от 50 до 100мм, хотя есть модели и на 200 и 300мм. Объектив с большим фокусным расстоянием позволяет снимать находясь дальше от объекта, иногда это имеет значение если рыбка слишком пуглива и нельзя подойти к аквариуму близко. Кроме того у макрообъективов имеется возможность устанавливать диафрагму до 32, что позволяет увеличить глубину резко изображаемого пространства на несколько драгоценных миллиметров. Наиболее дешевые макрообъективы (например Солигор 3.5/100 с резьбой под «Зенит») стоят около 110-120 долларов, дорогие от брендов — 500 и выше.
Совет третий. Чем светить?
К сожалению, чувствительность к свету у человеческого глаза и фотопленки настолько различна, что даже ярко освещенный аквариум на пленке получится темным. Кроме того, чувствительность фотопленки различна в разных диапазонах спектра, по этому фотографии снятые при обычных лампах накаливания будут безбожно желтить, а при люминесцентных — зеленить. Чтобы избавится от этих проблем приходится прибегать к дополнительной подсветке. Наиболее распространена подсветка фотовспышками, иногда используются и студийные галогенные осветители. Но при освещении галогенными светильниками возникает проблема перегрева воды — греются они страшно! Так что поснимав часик другой своих рыбок (а это процесс долгий), вы рискуете их просто сварить 🙁 В этом отношении вспышка предпочтительнее. Однако у вспышки есть другой недостаток — нельзя сразу с уверенностью сказать что и как будет освещено, и не будет ли где паразитных бликов. Тут уж может помочь опыт и одно простое правило — угол падения света равен углу отражения. В наиболее простом варианте достаточно просто вынести вспышку в сторону от камеры и направить примерно под углом 45°, чтобы отраженный от стекла свет не попал в объектив и все будет в порядке.
Однако тут тоже есть несколько нюансов. Во-первых, при таком однобоком освещении ближняя к вспышке часть объекта (например рыбы) может оказаться пересвеченной, тогда как хвост будет теряться в темноте.
Помочь тут может или вторая вспышка с другой стороны аппарата:
Лучшие результаты получаются при добавлении подсветки второй вспышкой, однако, желательно, чтобы вторая вспышка имела меньшую мощность или была более удалена от аквариума или установка небольшого отражательного экранчика.
В некотором роде, отражательный экранчик даже предпочтительнее второй вспышки, так как дает только смягчение теней, а вторая вспышка может вообще дать бестеневое освещение, что не всегда красиво. Во-вторых, при освещении одной вспышкой всегда возникает проблема с проработкой фона. Если рыба не стоит вплотную к растениям или к задней стенке, то на снимке она получится на глубоком черном фоне. Я не говорю, что это плохо, но иногда надо снять так, чтобы получились и растения и камни и всякие прочие декорации на заднем плане, и тут одной вспышки становится явно недостаточно. Что же делать? Да очень просто — берем вторую вспышку (если есть светосинхронизатор, так вообще прекрасно. Иначе придется кабели тянуть), аккуратно запаковываем ее в полиэтиленовый пакетик, завязываем его получше (лучше использовать двойной пакетик с завязанными уголками, как для транспортировки рыб) и размещаем под крышкой аквариума так, чтобы она светила на задний план. Если у вспышки есть широкоугольная насадка или какой-нибудь рассеиватель, то неплохо бы использовать его, иначе свет от нее может получится узким пучком пронзающим толщу воды, а это, обычно, вовсе не то, что требуется.
Еще один пример попадания отражения вспышки в кадр. Бывают фотографии и получше, хотя рыба и симпатичная… 😎
Заодно можете полюбоваться специфичными разводами от микроцарапин на аквариуме из оргстекла. Обычным взглядом это мало заметно. Hамного лучше для съемки применять аквариумы из силикатного стекла.
Теперь подведем итоги. Получилось, что наиболее правильным, в большинстве случаев, будет такое освещение — первая вспышка вынесена в бок от аппарата под углом 45° к переднему стеклу, с противоположной стороны установлен отражательный экран (кусок белого картона это самое то!), вторая вспышка упихана под крышку (злорадное хихиканье в адрес тех, кто будет пытаться сделать это впервые. 🙂
Один и тот же фрагмент аквариума с подсветкой фона второй вспышкой (правый снимок) и без таковой подсветки (левый снимок). Прочуствуйте разницу. 😎
Аквариумные крышки мало приспособлены для размещения под ними фотовспышек), и все это соединено кабелями или посредством светосинхронизатора. Что такое светосинхронизатор? Это такая коробочка, которая прицепляется к вспышке и вызывает ее срабатывание от светового импульса другой вспышки. Очень удобная штука, особенно когда нет возможности протягивать многометровые кабели. Так что если вы вдруг решите дополнительно подсвечивать фон, то стоит озаботится приобретением такой штуки, иначе будут проблемы с надежной герметизацией пакета со вспышкой.
Совет четвертый. На что снимать?
Итак, у вас все готово — фотоаппарат, кольца, вспышки, вы уже успели пару раз запутаться в кабелях и опрокинуть штатив на котором с таким трудом укрепили отражатель, короче говоря — рабочая атмосфера создана. И тут встает вопрос — а на какую пленку лучше всего снять? Так чтоб и цвета были хорошими, и картинка четкой, да и вообще: Честно говоря, этот вопрос самый сложный и в большей степени зависит от личных предпочтений каждого, нежели от объективных причин. По этому, если я сейчас скажу, что лучше снимать на пленку А, то немедленно найдется кто-то предпочитающий пленку B, и кто-нибудь, с пеной у рта доказывающий, что лучше C вообще ничего нет, не было, и не будет. Так что относитесь ко всему, что я сейчас напишу, вполне критически, и, вежливо покивав головой, начинайте снимать на ту пленку, к которой более всего привыкли.
Цветные негативные пленки.Все пленки различаются по своей чувствительности, а цветные негативные еще и подразделяются на любительские и профессиональные. Чувствительность написана на коробочке — это циферки вроде 200/24. Вот 200, это как раз и есть чувствительность (24 это количество кадров). Чем выше чувствительность — тем более слабого освещения хватит для съемки, вот только следует помнить, что с ростом чувствительности пленок увеличивается и зерно. Т.е. если вы захотите напечатать карточку размером хотя бы 15х20см, то результат может оказаться намного хуже, нежели с пленки чувствительностью 100 или 200 ISO. Вообще, наиболее универсальная пленка — это двухсотка, по этому не стоит особенно мучаться с выбором, хотя если вам более привычна пленка 100 или 400 ISO, то и тут никаких проблем не возникнет ;)Чем отличаются любительские от профессиональных? Любительские известны всем — это те самые Кодаки, Фуджи и Коники, которые плотно теснятся на витринах любого фото киоска и которые используются во всех случаях жизни — от съемки детишек в детском саду, до всевозможных дней рождения, свадеб, поминок и прочих ритуальных попоек. Пугаться эпитета «любительские» не следует, так как многие современные любительские пленки зачастую имеют уровень профессиональных пленок предыдущего поколения по цветопередаче, а по разрешению не уступают и самым современным. Главное отличие любительских состоит в том, что они ориентированны на «любительский» стиль съемки — когда одна пленка может отсниматься на протяжении полугода и все это время оставаться в аппарате. У профессионала пленка никогда не задержится так долго, он отснимает несколько катушек за один присест, и сразу же сдает их в проявку. В чем принципиальная разница? А в том, что любительская пленка изначально создается с некоторыми цветовыми отклонениями, чтобы потом, в процессе лежания на столе или многомесячного пребывания в аппарате, она «дозрела» до нужной цветовой гаммы.
Дело в том, что цвета как бы «плывут» даже при комнатной температуре, в эмульсии пленки происходят химические процессы и пленка полежавшая несколько месяцев даст другие цвета, нежели совсем новая.
Профессиональные пленки наоборот, делаются с изначально правильными цветами, но и требуют хранения обязательно в холодильнике, и быстрой обработки после экспонирования. Однако, в большинстве случаев, все эти цветовые различия или оказываются столь незначительными, что заметны только опытному глазу профессионала, или настолько искажаются при минилабной печати, что совершенно невозможно понять что на что снято. Более того, если вы собираетесь печатать свои снимки в обычном минилабе, а не у мастера с ручной печатью по 5$ за отпечаток, то в большинстве случаев любительская пленка даст лучшие результаты.
Просто канал под нее будет лучше отстроен, а вот будет ли вообще иметься отстроенный канал под профессиональную пленку в данном минилабе — это еще большой вопрос.Из любительских пленок наиболее известны различные типы Кодак, Фуджи, Коника, Агфа и Поляроид. Спорить кто из них лучше, а кто хуже это совершенно неблагодарное занятие, но есть несколько общих положений, которые полезно запомнить. Так «в народе» считается (отчасти это все подтверждается всякими тестами в фотоизданиях), что Кодак дает правильную цветопередачу, но несколько более яркие, «плакатные» цвета. Кроме того больше вероятность наткнутся на подделку (Kodak Gold, вроде бы, пока не подделывают). Фуджи, судя по всем тестам, имеет лучшую разрешающую способность, т.е. при наличии соответствующей оптики (штатный Гелиос-44 тут не поможет) возможна проработка более мелких деталей. Агфа известна своей капризностью к «неродной» химии, зато в родной дает очень точные и мягкие цвета, а Коника самая дешевая, ее четырехсотка самая зернистая, зато у нее большой диапазон синих цветов. Про Поляроид что-либо сказать трудно, слишком уж мало его используют.
Самое разумное, использовать постоянно одну и ту же пленку, печатать ее все время в одной и той же лаборатории (в той, где вам качество больше всего понравилось) и тем самым иметь высокую стабильность результатов. А перед использованием какой либо профессиональной или малораспространенной пленки (например Konica Impressa), поинтересоваться у лаборанта, имеется ли у них отстроенный канал на данный тип пленки. Поверьте, даже с самой лучшей пленки, в случае плохо настроенного канала, вам выдадут такой отвратительный результат, что вы надолго потеряете любое желание фотографировать ;(
Слайдовая пленка.Ее еще называют обращаемой и на ней вы получаете не негатив, а готовое изображение. Одно время слайды были очень популярны, сейчас с развитием широкой сети минилабов их популярность сильно упала и область использования стала более профессиональной. Так как слайд обеспечивает более высокое качество изображения, нежели негатив, как по передаче цветов, так и по разрешению, то его охотнее всего применяют в полиграфии. Так что если вы захотите напечатать вашу любимую рыбку на обложке крутого журнала, то не удивляйтесь, если от вас потребуют именно слайды.
Искать слайдовые пленки лучше всего в солидных фотомагазинах, в переходе метро такая пленка может оказаться разве что случайно. Тех, кто некогда сам проявлял слайдовые пленки ORWOCHROM в ванной, хочу огорчить — современный процесс Е-6 требует выдерживания температуры с точностью до 0.1° и практически не пригоден для не машинной проявки. Так что лучше поискать место где их проявляют, некоторые крупные лаборатории (та же Сивма или Фокус) предоставляют подобные услуги. Однако, в купе со стоимостью самой пленки, это удовольствие может влететь в копеечку. Так что будьте морально готовы 😉
Черно-белые пленки. Вообще-то аквариум уже никто не снимает на черно-белые пленки, однако если у вас есть такое желание, то почему бы не попробовать? В продаже можно найти и наши пленки, хотя, конечно, намного предпочтительнее использовать Кодак, Ильфорд или Агфу. Проявители для них тоже имеются, а уж технологию проявки пленки в бачке я позволю себе опустить, в крайнем случае ее можно найти в любом старом учебнике по фотографии. Однако, если нет желания возится с бачками и проявителем, то сейчас появилась очень хорошая черно-белая пленка Kodak T-Max400CN которая проявляется по процессу С-41 для цветных негативных пленок. Так что отсняв пленку, вы можете сдать ее в любой минилаб и ее вам проявят. Более того — в том же минилабе вам могут отпечатать с нее черно белые карточки, что невозможно с обычной черно белой пленки. Кроме того у этой пленки мелкое зерно и вообще масса достоинств, вот только цена: Словом, я вам сказал, а уж что вы выберете — это ваше дело!
Совет пятый. А что у нас в аквариуме?
Вы уже готовы? Зарядили пленку, прикрутили все что возможно к камере, дрожите от нетерпения? Да? А стекло вы когда последний раз чистили? А фильтр когда-нибудь моется? Правда-а? Что-то не заметно: А во-он те старые листья оборвать нет желания? А, так это такой «природный» антураж! И вон тот сгнивший тоже? Кстати, там под корягой, меченосец, вроде, дохлый валяется: А может и не меченосец, уже трудно понять. Вы не его фотографировать собрались? Кстати, вот эта царапина на переднем стекле придаст незабываемый колорит всем вашим снимкам. Можно сказать, будет вашей авторской подписью. Короче говоря, отложите-ка пока фотоаппарат, засучите рукава и займитесь подготовкой аквариума. Что именно готовить? Сейчас расскажем!
Во-первых, переднее стекло. Не надеясь на стада анциструсов и отоцинклюсов лучше пройтись по нему магнитной чистилкой для удаления водорослевых обрастаний. Кроме того внимательно осмотрите стекло спереди, на нем обычно остаются беловатые следы от капель воды. Удалить их можно тряпочкой слегка смоченной слабым раствором уксуса. К сожалению, царапины легко зашлифовать не получится, по этому стоит или выбирать аквариум без царапин, или снимать так, чтобы они не попадали в кадр. Кстати, оргстеклянные аквариумы, даже новые, мало пригодны для съемок именно по причине многочисленных микроцарапин, которые легко становятся заметны при боковом свете вспышки.
Этот характерный «полосатый» блик от вспышки обусловлен микротрещинами и царапинами на оргстекле.
Во-вторых, вода. Частички мути плавающие в воде при свете вспышки начинают ярко сиять, так что кадр получается не то искристым, не то заснеженным. К сожалению, ничего красивого в этом нет, по этому воду лучше погонять через мелкий фильтр и вообще провести уборку аквариума за день до съемки чтоб вода успела очистится. Если ваш фильтр не кажется вам достаточно мелким для этих целей, то можно попробовать обернуть фильтрующий элемент несколькими слоями капронового чулка (Леванте вполне подойдут, вот только согласится ли с этим жена?) или синтепона (утеплитель в куртках) и дать поработать не менее 3-х часов.
Видите многочисленные белые точки? Это не рыбка плавает в космосе, это вспышка отражается от частичек грязи, взвешенных в воде.
В-третьих, общий вид. Я понимаю, что на вкус и цвет тамбовский волк вам товарищ, но если вы хотите показывать свои фотографии кому бы то ни было еще, то может стоит озаботится удалением из аквариума хотя бы наиболее сгнивших частей листьев? А также различных «декоративных» элементов по типу нитчатки, непонятных обгрызенных черешков неведомых растений, скелетов рыб и не дожеванных раковин ампулярий. Так же имеет смысл кардинально поразмыслить над фоном, так как дырявые обои с россыпью пригревшихся тараканов и причудливым переплетением трубок и проводов, не являются лучшим его вариантом. В качестве фона можно использовать как стандартные фоны для аквариумов (кстати, если вас слишком смущает великолепие их фотографических зарослей, то у них, обычно, имеется и нейтрально синий или черный задник), так и обычный материал и даже цветную бумагу. Цвет? Чаще всего черный или различные оттенки синего и голубого, хотя мне очень понравились несколько фотографий сделанных на ярко-желтом фоне. Разумеется, нежелательно снимать черную рыбу на черном фоне, но в целом это дело вкуса.
В-четвертых, оборудование. Если есть возможность, то удалите на период съемки из аквариума все лишние детали — распылители, термометры, фильтры и прочие достижения высоких технологий. Честно слово, вам же больше понравится! Только аккуратно. Не напугайте рыб и не замутите воду. Вообще, лучше все операции проводить заранее, чтобы рыбки успели успокоится и набрать цвет.
Шланги, распылители, нагреватели и прочее оборудование замечательно украсят интерьер аквариума.
В-пятых, голодная рыба — подвижная рыба. Покормите своих рыбок незадолго до съемки. Тогда есть шанс, что они не будут так толкаться у переднего стекла в ожидании порции корма и заслоняя от вас ту самую рыбу которую вы собрались снять. Кроме того, когда рыба не мечется со сверхзвуковой скоростью в поисках «а чего бы там такого пожрать», то на нее легче навестись. Некоторых, особо скрытных или пугливых придется подкармливать во время съемки, тут уже лучше наоборот дать им немного поголодать, чтоб был стимул вылезти наружу в нужное время.
И наконец, в шестых, исходя из всего вышесказанного, лучше всего иметь отдельный аквариум для фотосъемок 😉 Он должен быть стеклянным, лучше если достаточно узким, с хорошим фоном, без всяких шлангов и фильтров в поле зрения и, конечно же, идеально чистым. В такой аквариум можно сажать рыбу за некоторое время до съемки (воду лучше брать из того аквариума где она живет, чтоб не было шока из-за разности химических параметров), давать ей успокоится и восстановить окраску, а потом приступать к фотосъемке. Там же можно фотографировать отдельные кусты растений, в тех случаях, если требуется чтоб они четко и полностью просматривались и не заслонялись другими. При таком использовании, аквариум должен иметь еще и приличную высоту с тем чтобы вместить достаточно рослые экземпляры. Для растений можно заливать и свежую воду, только следите, чтобы на стеклах и листьях не оставались пузырьки.
Совет шестой. Собственно съемка.
Ну вот, мы и подошли к самому главному. Будем считать, что у вас есть зеркальная камера со всеми причиндалами, вспышки заряжены, пленка вставлена, стекла очищены, рыба сыта и нетороплива — можно начинать съемку. Какие сложности тут могут возникнуть? Подойдите к аквариуму с камерой в руках и внимательно вглядитесь в переднее стекло. Себя видите? Если да, то придется гасить свет в помещении или затенять его шторами. К сожалению, собственное отражение не всегда сразу заметно, и неплохой кадр может оказаться испорченным. Кстати, высоко поднятый светильник тоже может осветить фотоаппарат и дать нежелательное отражение, по этому лучше или плотно закрывать аквариум крышкой (если таковая имеется) или приспособить какой либо щиток, чтоб свет падал только на аквариум, а не на снимающего. Если рядом имеются другие ярко освещенные аквариумы, то и они могут дать блики, так что лучше и в них отключить свет на время съемки.
Hа этой фотографии очень хорошо видны отражения пальцев и части объектива на передней стенке аквариума.
Другая проблема — это наводка на резкость. При макросъемке с большим увеличением глубина резко изображаемого пространства может составлять считанные миллиметры. Т.е. если вы хотите снять крупным планом небольшого неона, то может получится так, что рот, глаза и грудные плавники выйдут резко, а задняя часть туловища и хвост получатся размазанными. Для того чтобы это не происходило, объектив приходится сильно диафрагмировать, закрывать диафрагму до максимальных значений. У большинства объективов это 16 или 22, у специальных макро — 32. А теперь попробуйте закрыть диафрагму и сфокусироваться, пускай даже на ярко освещенном, предмете. Не простое занятие, не так ли? А в аквариуме освещенность будет меньше: Именно потому я советую использовать камеры с автоматом диафрагмы, или как ее еще называют с «прыгающей диафрагмой». Модели объективов не имеющие «прыгалки» сильно усложняют процесс съемки, за то время пока вы поворачиваете кольцо предустановки диафрагмы, объект может уйти из зоны резкости ;(
С импортными камерами таких проблем обычно не возникает, а вот с нашими Зенитами старых выпусков, а также многими моделями старых советских объективов — вполне. Если у вас автофокусная камера, то радоваться рано. Практика показывает, что при макросъемке автофокус мало применим. Нередко получается так, что аппарат некоторое время елозит туды-сюды объективом, пытаясь сфокусироваться на какой-нибудь подвижной рыбке, а потом, жутко довольный собой, фокусируется на совершенно не нужном листе ;( По этому при макросъемке автофокус лучше отключать и наводится вручную.
Главная хитрость в том, как это делать.Обычная фокусировка, путем вращения фокусировочного кольца, имеет смысл только при достаточном удалении до объекта съемки, например если вы снимаете большой фрагмент аквариума или его общий вид. А вот если вы решили снять что-то очень мелкое (а это и есть самое интересное) и установили на аппарат кольца, то сколько не крути колечко, особого результата не будет. В таких случаях фокусировку устанавливают на бесконечность и пристально глядя в видоискатель начинают слегка покачиваться взад-вперед пытаясь поймать резкость. В момент, когда изображение стало резким, нажимают на спуск. Щелк! Вспышки сработали, кадр сделан! Отдает шаманством, не так ли? ;)
Но что ж поделать, никто и не обещал, что будет легко! Кстати, хочу предупредить, что даже такой метод, не дает никакой гарантии получения качественного и по резкости и, тем более, по композиции, кадра. Так что будьте морально готовы к тому, что с пленки будет выходить не более 5-6 приличных кадров, и, может быть, один действительно хороший. Нет, в начале, конечно, будут нравиться все кадры. Но потом, ваш уровень самокритики будет расти и все больше и больше пленок будут списываться в брак. Это нормально, но есть и способы уменьшить процент откровенного брака. Какие? Сейчас расскажу.
Совет седьмой. Как добиться стабильности?
Если уж вы серьезно решили добиться хороших результатов в этом непростом деле, то добавьте к своему арсеналу еще и блокнот с ручкой. Делаете все приготовления для съемки, записываете в блокнот расположение вспышек, отражателей, тип пленки, объектив и кольца (или линзы). Затем делаете запись — «Кадр 1. Диафрагма 22, кольцо 1+3, выдержка 1/60». Снимаете. Следующая запись — «Кадр 2. То же, выдержка 1/30». Опять снимаете похожий сюжет, желательно в той же точке аквариума, чтоб не было разницы в освещении (вдруг в другом месте листья затенят вспышку?). Потом таким же образом третий кадр, четвертый и т.д. На следующий день, забрав результаты из печати смотрите, анализируете и делаете пометки — «1\60 — кадр слишком темный. Или снимать на 1/30 или попробовать придвинуть вспышку». И так несколько раз, пока не будете знать закономерность получения хорошего результата. Особенно это будет актуально для владельцев Зенитов, так как у них не предусмотрен режим TTL вспышки. То есть, например, у владельца Canon’а, аппарат успевает померить освещенность объекта за время сработки вспышки и установить соответствующую экспозицию. Владельцу Зенита, придется рассчитывать оптимальную экспозицию опытным путем, делая десятки проб в разных режимах. Хорошо ли это или плохо, вопрос спорный. С одной стороны большая трудоемкость и лишние затраты, с другой — полезный опыт. Что ценнее решайте сами, но мне, почему-то всегда казалось, что опыт 😉
Совет восьмой. Последний.
Ну чтож, я вам объяснил в общих чертах, что и как надо делать для качественной съемки аквариума. Конечно, есть еще множество мелких нюансов, проблем и сложностей, но всего сразу и не упомнишь, да я и не собираюсь книгу писать 😉 По-этому последним советом будет — СНИМАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ и ПОЧАЩЕ! Это самый полезный совет, честное слово!
Автор: Влад Элбакян, зима 1999.
