** Всего наилучшего Вам и Вашим питомцам! Я Вас люблю! **

Как часто кормить дискусов?Большинство авторов все чаще сходятся во мнении, что взрослых дискусов желательно кормить 2-3 раза в день. Бесспорным является лишь то, что корм должен быть съеден в течение приблизительно 5-10 минут, так как остатки корма в теплой воде быстро разлагаются и увеличивают уровень аммиака. К малькам эти лимиты по времени не относятся.

Прочесть статью полностью »|

Нужно ли фильтровать воду в аквариуме? На этот вопрос невозможно дать однозначный ответ. Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо понять какие невидимые глазу химико-биологические процессы происходят в условиях ограниченного объема аквариума и чем может помочь фильтрация.В результате разложения продуктов жизнедеятельности рыб, остатков корма и прочей органики в воду аквариума выделяется аммиак (NH3), который является смертельным ядом для рыб. Летальная концентрация аммиака колеблется в пределах от 0,1 до 0,6 мг/л, в зависимости от температуры, щелочной реакции и концентрации солей. Прочесть статью полностью »|

На этот счет много различных мнений, но ответ подавляющего большинства профессионалов – категоричное “НЕТ”. И дело тут вовсе не в необходимости поддержания нормальной для дискусов высокой температуры, которую большинство рыб просто не выдерживают.

Если напрячься, то можно найти десяток-другой рыб, для которых температура в 30 градусов вполне приемлема (например, хромис-бабочка или те же скалярии).Основных причин несколько:

* дискусы едят довольно медленно и при наличии более проворных “неделикатных” рыб им будет доставаться урезанная порция корма;

* невозможность проведения профилактических мероприятий в общем аквариуме, так-как повышение и без того высокой температуры дополнительно на 3-4 градуса остальные обитатели аквариума уже не переживут;

* частая подмена воды (иногда ежедневная до 50% объема) скорее всего плохо скажется на самочувствии большинства других рыб;

* несмотря на внешнее благородство дискусы бывают и агрессивны к рыбам меньшего размера.Не стоит сбрасывать с весов тот факт, что дискусы принадлежат к группе цихлид, которым по природе присуща территориальность. И, наконец, держать с дискусами рыб еще более крупных вообще нежелательно.

Самая же главная причина заключается в том, что практически все рыбы являются переносчиками распространенных рыбьих болезней, хотя зачастую сами ими не болеют.

Иммунная система дискусов в результате многолетней селекции очень ослаблена и присутствие в аквариуме стороннего носителя инфекции рано или поздно обязательно скажется на их здоровье. А лечить дискусов – занятие далеко не из приятных… И, наконец, ненаучная причина – какой смысл держать рядом с “королями” аквариума других рыб?

На фоне дискусов окраска других рыб будет существенно проигрывать. Кого все же можно рекомендовать для совместного содержания с дискусами, так это сомов, подъедающих со дна остатки корма и тем самым приносящих несомненную пользу аквариуму в целом.В первую очередь я рекомендовал бы парчового птеригоплихта, который прекрасно себя чувствует в условиях повышенной температуры и интенсивного водообмена.

В моем небольшом (4 тонны воды) хозяйстве во всех аквариумах сидят по одному экземпляру.Я забыл что такое чистить стекла аквариума благодаря этим неутомимым труженикам. Время от времени это маленького дракончика желательно подкармливать растительной пищей (в основе своей он все-таки не мясоед). Особенно он любит выскабливать дольку огурца, который нужно чем-то зафиксировать. Простейший способ – ткнуть в огурец вилкой и оба предмета бросить в аквариум.

Предостережение!!! Птеригоплихты являются рыбой, импортируемой из-за бугра. И какими бы здоровыми они Вам на вид не казались их необходимо подвергнуть обработке препаратами. Можно рекомендовать ту технологию с формалином, которая описана в брошюре Кочетова (см. раздел “Болезни и лечение”).

Из других сомов мне приходилось держать с дискусами обыкновенных анциструсов. Но толку от них мало в плане чистки аквариума и похоже на то, что высокую температуру они переносят с трудом. Еще уместен из сомов банальный синодонт. Но стекла за Вас он чистить не будет – другое дело остатки корма подъест. Очевидный минус его пребывания в аквариуме заключается в его проворности – самые лакомые кусочки он перехватывает раньше дискусов.

При постановке диагноза нужно проверить, не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, т.к. признаки в ряде случаев сходны. Некоторые признаки и причины заболеваний:

остановка роста растения – возможен недостаток углерода, что часто связано со слишком высоким значением рН для данного вида растения;

больные и черные кори – очень мелкий, сильно уплотненный грунт;

растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки – недостаток фосфора;

слишком длинные междоузлия, быстро развивающиеся тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки – слабая освещенность;

слишком длинные междоузлия и мелкие листья – неправильное соотношение между температурой и освещенностью (чем выше температура, тем требуется более сильное освещение)

слишком вытянутые в длину верхние части растений – очень мощная красная часть спектра ламп;

чахнущие и вянущие растения или частичное повреждение листовых пластинок (дырки, обтрепанные края, по-бледнение окраски) – часто является результатом изменения химического состава воды или нехватки какого-либо питательного вещества;

явно выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой – возможен застой воды в грунте из-за его высокой плотности;

листовые пластинки покрыты известью – недостаток углекислого газа;

листовые пластинки очень мелкие – нехватка питания или слишком сильное освещение;

листовые пластинки желтые, более старые листья желтеют в первую очередь и иногда становятся красноватыми – недостаток азота;

на листьях появляются желтые пятна, и они вянут по краям – недостаток калия;

у молодых листьев желтые края – недостаток кальция;

листья желтеют, сначала молодые, возможно появление красноватой окраски – недостаток серы;

между жилками листа появляются желтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки – недостаток магния;

листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает – недостаток железа;

ткани листьев желтеют, жилки остаются зелеными – недостаток марганца (часто вызывается излишком железа);

у криптокорин листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки, и затем она полностью разлагается вместе с черешком – “криптокориновая болезнь”. Причина этой болезни до сир пор не установлена. Замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий содержания, как то:смена большого количества воды другого химического состава, изменение условий освещения, замена дневного освещения искусственным и, наоборот, внесение химикалиева, смена фильтровального материала и т.д. Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду в аквариуме на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и, как правило, не достигают прежнего размера. Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат нормальное количество рыб и растений, причем не только криптокорин.

Распространен в Индии и Северной и Центральной Америке. Высота растения зависит от уровня воды в аквариуме. Обычно полупрозрачные зеленые или темно-зеленые листья могут быть ланцетовидными, яйцевидными или сердцевидными, на коротких черешках, с темно-оливковыми жилками, слабоволнистые по краям. Подводные листья очень нежные и легко ломаются.Растение плохо переносит транспортировку. Листья, развивающиеся над водой, обычно сердцевидные на коротком черешке. Размножается семенами и вегетативно. Содержат в воде мягкой и средней жесткости с нейтральным значением pH и температурой 22-28 °С.При длинном световом дне в горшке с очень питательным грунтом начинают быстро развиваться надводные листья, однако при этом растение теряет декоративность. Лучше размещать в средней части аквариума. Учитывая значительные размеры, растения следует высаживать на расстоянии 10 см одно от другого, причем рядом лучше выращивать низкорослые растения.

Распространен в Западной Индии и Центральной Америке. Высота растения – 10-20 см. Многолетняя трава с утолщенным корневищем, в природе растет в основном в болотных условиях. Наземная форма высотой до 20 см имеет ланцетовидные листья на коротком черешке, к вершине и основанию зауженные, с тремя жилками. Длина листа 5, ширина 1 см. Водная форма растения имеет узкие ланцетовидные листья на очень коротком черешке, длина листа до 20 см, ширина до 10 см. Размножается семенами, вегетативно от корневища и из спящих листовых почек на цветочных мутовках. Хорошо развивается при температуре 20-30 ас в воде средней жесткости с нейтральным значением pH при умеренном или сильном освещении. Грунт для посадки в горшок должен состоять из равных частей листовой земли или торфа и песка. Сверху горшок присыпают обычным аквариумным грунтом, предотвращающим вымывание питательных веществ.