В природных водоемах питание рыб очень разнообразно. Так, живущие в аквариуме горчаки, плятипецилии, моллинизии, гурами в природе едят в основном растительную пищу, хаплохилусы подбирают падающих на воду насекомых, а цихлиды (скалярии и другие) – это хищники. В аквариуме все виды получают одни и те же обычные аквариумные корма, набор которых очень ограничен.

Различают естественные и искусственные корма. Во всех случаях, когда это возможно, нужно кормить рыб естественными кормами, которыми питаются рыбы и в природных условиях. Но, разумеется, мы не можем для африканских рыб давать африканские корма. Просто подбираем подходящие.

Самым распространенным естественным кормом является мотыль. Мотыль – это личинка некусающихся комаров дергунов, или звонцов, имеющая вид ярко-красного, разделенного на членики червячка длиной от 0,5 до 2 сантиметров. Ловят этих личинок на дне прудов, озер и медленно текущих рек. Дело зто нелегкое и, кроме того, очень грязное. Поэтому, когда мотыль можно купить (он продается, почти, во всех зоологических магазинах), ловить его самим не стоит.

Мотыль – прекрасный корм для всех аквариумных рыб величиной больше 1,5 сантиметра. Давать его нужно исходя из расчета один – пять червячков на каждую рыбку один – два раза в день. Нельзя бросать в аквариум сразу много мотыля. Если рыбки не успевают его съесть, то мотыль зарывается в песок, где нередко гибнет и, загнивая, портит воду. Мотылем можно кормить и рыбьих мальков величиной от 6 – 7 миллиметров. Для них личинок приходится резать на мельчайшие кусочки. Пучок мотылей (20-30 штук) кладут на стекло и быстрыми движениями лезвия разрезают, превращая в кашеобразную массу. Наклонив стекло, дают стечь крови, после чего кашицу бросают в аквариум. Кормить рыб резаным мотылем нужно особенно осторожно.

Если в аквариуме остается хоть немного несъеденных кусочков, сразу же начинается гниение и вода мутнеет. Хранить мотыль можно в чистой влажной тряпке, укладывая его тонким слоем и помещая в прохладное место (лучше всего с температурой 2-5 градусов). Иногда мотыль хранят вперемешку со спитым чаем. В этом случае он живет дольше, но зато его сложно выбирать при кормлении. В летнее время удобно хранить личинки в поставленной на яркий свет тарелке с водой и аквариумным растением риччией.Есть еще один очень хороший способ хранения мотыля. Если личинки разложить тонким слоем в плоском сосуде с плотно закрывающейся крышкой и чуть-чуть взбрызнуть его водой, то получится так называемая влажная камера. Воздух там насыщен водяными парами, а кислорода много. Личинки в такой камере, установленной в прохладном месте, живут долго. Есть и другие способы хранения. Мотыль можно заготовить впрок, высушивая живых личинок. Большинство рыб хорошо едят сухой мотыль, однако при кормлении им легко замутить воду, да и рыбы растут недостаточно быстро. Лучше сухого мотыля мороженый. Нельзя кормить рыб мертвым, испорченным мотылем.

В южных областях России мотыль редок. Но в очень сильно загрязненных водоемах поверхность ила часто, точно ковром, покрыта множеством тоненьких красных червячков, наполовину закопавшихся в ил. Черви эти иногда сильно размножаются и в аквариуме, если он плохо освещен и содержится неопрятно. Это трубочник, или тубификс. Червь этот – неплохой корм для рыб. Хранят его так же, как мотыль, или в тарелке с водой, меняемой два раза в день. Этот способ самый хороший, трубочники могут жить в таких условиях месяцами. Перед скармливанием червя разрезают, иначе он тотчас зароется в песок.

Прекрасный корм для мальков и мелких взрослых рыбок: различные плавающие рачки и главным образом циклопы и дафнии. Они маленькие, полупрозрачные и передвигаются в воде при помощи гребущих движений своих весел-усиков. Размер их нередко меньше миллиметра, и они незаменимы при кормлении молоди.
Принесенных циклопов помещают в таз, время от времени меняя в нем воду. Для этого верхние слои воды процеживают через сачок, а осевших на дно мертвых рачков выбрасывают. Слишком много циклопов держать не следует – они гибнут при переуплотнении и для кормления рыб становятся непригодными.

В аквариум нужно пускать столько циклопов и дафний, сколько рыбы поедают в течение 1 – 2 часов. Дафнии продаются и в сухом виде. Но если кормить рыбок одним сухим кормом, они плохо растут и размножаются. При прибавлении к сушеным дафниям витамина “Д” у рыбок улучшаются рост и плодовитость. На спичечную коробку сухих дафний прибавляют одну-две капли масляного раствора витамина “Д” или рыбьего жира.
Растертых в порошок сухих дафний пускают в специальную, плавающую на поверхности аквариума кормушку из пластмассы или пенопласта. Как и мотылей, циклопов и дафний можно замораживать на длительный срок.
Рачек-бокоплав (гаммарус) – еще один сухой корм для аквариумных рыб. Живые бокоплавы – лакомый корм для многих промысловых рыб. Недаром даже зимний рыболовный крючок (мормышка) по форме напоминает бокоплава, которого иногда навают мормышом. В высушенном виде рачек довольно жесткий.

Ни одна аквариумная рыба не может съесть его целиком. Но если рачков растереть в пыль, рыбы едят их очень охотно. По питательности корм этот лучше сухих дафний, но, конечно, уступает живым кормам. Этот корм годится для многих рыб. Хорошо кормить рыб сухим кормом, смешанным с резаным мотылем.
Так же живым кормом для рыб является коретра – это личинка комара. Размеры коретры – около сантиметра. Неуступая по питательности мотылю, коретра имеет по сравнению с ним некоторые преимущества: не зарывается в песок и очень малочувствительна к количеству растворенного в воде кислорода. В одном стакане можно поместить несколько сотен коретр. Эти личинки очень стойки к неблагоприятным условиям.
Содержать коретру следует при низких температурах; в тепле она быстро окукливается и становится малопригодной для кормления. Рыбы, приученные к мотылю, ловят коретру неохотно, однако, проголодавшись, начинают ее жадно есть.

Инфузория туфелька – это лучший корм для только что вылупившихся из икры рыбьих личинок. Развести ее совсем несложно. Берут подгнившие части аквариумных растений и отжимают их в пробирку.

Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно узнать по характерной форме. Инфузорий помещают в банку (объемом 2-3 литра) с остуженной кипяченой водой, подлив туда две – три капли молока или разведенных в воде дрожжей. Температура воды должна быть 20 – 25 градусов. После просветления воды инфузорий снова подкармлмвают молоком или дрожжами. Через 10 – 15 дней в банке обычно оказывается уже очень много туфелек.

Инфузории хорошо разводятся, если в банку бросить корку банана, свежую или сухую – безразлично. В этом случае подкармливать молоком или дрожжами не нужно. А кусочки банановой корки можно подкладывать раз в 10 – 15 дней.

Для кормления личинок берут в день 1 – 2 стакана воды с инфузориями. В банку сразу же нужно подлить остуженной кипяченой или простой сырой водопроводной воды и покормить инфузорий. Чем чаще вы будете подменивать воду, тем лучше туфельки будут размножаться. Одной трехлитровой банки с туфельками обычно бывает достаточно для выкопмки ста рыбьих личинок.

Крупные рыбы – карась, золотая рыбка, взрослые макроподы, гурами и другие – хорошо едят дождевых червей.
Искусственные аквариумные корма должны употребляться лишь при отсутствии естественных.

Хорошим искусственным кормом является сырое мясо или свежая рыба. Мясо и рыбу скоблят ножом, отделяя мельчайшие кусочки. Заменителем инфузорий является крутой яичный желток. Разболтав его в стакане с водой, жидкость пипеткой капают в места скопления рыбьих личинок. Желток сильно портит воду, и поэтому применять его можно лишь при отсутствии инфузорий. Вместо желтка можно с успехом использовать яичный порошок. Кстати, им можно изредка кормить и неприхотливых взрослых рыб, бросая порошок в кормушку на поверхность.

Распаренная в кипятке и промытая в сачке манная крупа, шарики белого хлеба, бисквиты могут применяться в очень небольших количествах.

Чем бы вы ни кормили рыбок, нужно, прежде всего, соблюдать основное правило: в аквариум нельзя бросать слишком много корма. Кормить нужно один – два раза в день, и сразу же, после того как рыбы поели, оставшийся корм должен быть удален из аквариума.

Нередко, уезжая на несколько дней, напускают полный аквариум циклопов или, еще хуже, дают много сухого или искусственного корма. Приезжают в таких случаях обычно “к разбитому корыту”: вода испортилась, рыбы погибли.

Иная была бы картина, если бы эти дни рыб вообще не кормить: все они выжили бы, разве что немного похудели.

Бросать корм нужно всегда водном и том же месте аквариума. Чтобы рыбы сразу находили его, полезно выработать у них условный рефлекс на стук по стеклу или на звон колокольчика. Стучать или звонить нужно всегда непосредственно перед кормлением. Обычно даже без специального “обучения” проголодавшиеся рыбы тотчас же собираются к стеклу, у которого их кормят, стоит лишь им заметить подходящего к аквариуму человека. В данном случае “обучение” произошло помимо нашей воли: кормлению всегда предшествовало появление человека около аквариума.

Большинство аквариумистов кормит своих рыб живым либо фирменным сухим кормом. Однако в некоторых случаях это нерентабельно, либо невозможно по другим причинам. В этом случае корм можно сделать и самому, благо рецептов существует немало.
Одним из самых старых вариантов является корм из говяжьего сердца (вообще все корма для рыб должны содержать минимум животного жира – сердце как раз и относится к таким кормам). Перед приготовлением сердце очищается от всех ненужных включений – пленки, жир, сгустки крови, затем режется на мелкие кусочки и замораживается. После заморозки кусочки надо прокрутить в мясорубке, полученную массу выложить тонким слоем на какой-нибудь поднос и повторно слегка заморозить (если будут видны кусочки жира – их следует удалить!). Затем эту массу повторно пропускаем через мясорубку и выкладываем слоем 1-1.5 см на неглубоком подносе, который помещаем в морозилку. Для более долгого хранения корма следует разложить его тонким слоем по куску полиэтилена, покрыть другим куском, скрутить в виде рулета, выжимая оставшийся воздух и в таком виде хранить в морозилке). Затем по мере необходимости скоблим кусочки нужного размера, коими и кормим рыбу.Более правильным вариантом является приготовление корма из морепродуктов – например кальмаров. Мантия кальмара в течении 1 мин. держится в подсоленном кипятке, затем ее очищаем от пленок, прокручиваем два раза на мясорубке, промываем в плотном сачке и замораживаем, как описано выше. Замороженный корм строгаем ножом или трем на терке.
Кроме того в магазинах можно купить “морской коктейль” – там креветки, различные моллюски, кусочки кальмара, рыбы… Приготавливать их можно по вышеописанной схеме.
В корма животного происхождения очень неплохо добавлять разные растительные корма – геркулес, салат, крапива и т.д. А для усиления окраски рыб многие специалисты рекомендуют еще добавлять перец и морковь. Вот один из таких рецептов:
- одно говяжье сердце
- одну с/м горбушу
- около 500 г. кальмаров
- два красных болгарских перца
- грамм 100 листьев салата
- 2-3 морковки
- грамм 100 капусты
- геркулес
Сердце и кальмары очищаем, как описано выше, из горбуши делаем филе. Овощи хорошо моем и нарезаем на кусочки, геркулес промываем от мути. Все компоненты пропускаем через мясорубку. В полученный фарш неплохо добавить 1-2 истолченных мультивитаминных таблетки (только без оболочки!). Все это замораживаем, как описано выше – и запас корма на некоторое время готов!Еще один вариант такого корма:
- 5 кг трески
- 5 кг кальмара
- 2-2,5 кг морского коктейля
- слегка присыпать спирулиной
- 3-4 ст. ложки пшеничных отрубей
- 1 кг зеленого шпината
- 2-3 шт. болгарского перца (сладкого естественно)
Готовится все это таким же образом и замораживают. Все эти корма при использовании дают мелкую муть, поэтому рекомендуют при приготовлении добавлять в корм немного желатина.
Многие рыбы требуют большого количества растительных кормов в рационе. Им можно давать ошпаренные или слегка проваренные в кипятке листья капусты, салата, крапивы, одуванчика. Все это также можно заморозить тонким слоем в полиэтилене и кормить зимой по мере необходимости. Из других продуктов растительного происхождения можно применять различные крупы ошпаренные (манка) или слегка проваренные (пшенка). Все вышеперечисленные виды корма очень быстро нарушат равновесие в аквариуме (в отличие от фирменных сухих) при передозировке, поэтому необходимо позаботится, чтобы корм поедался сразу, а несъеденные остатки убирать.

Причина заболевания: наступает закупорка сосудов вследствие избытка кислорода, поступающего в кровеносную систему рыбы.Причиной повышенного содержания кислорода в воде может быть:водопроводная вода, которой вы делаете подмены, так как она содержит в себе растворенный воздух, и в том числе кислород, который выделяется в виде пузырьков, оседая на стенках аквариума и оборудовании;сильное освещение и аэрация в засаженном растениями аквариуме%Признаки болезни: поведение рыбы беспокойно, по телу пробегает дрожь, жабры темнеют. Иногда мутнеет хрусталик глаза и роговица. Чешуя на некоторых участках тела поднимается, появляются кровянистые отеки.Способ лечения: рыб с признаками заболевания пересадить в воду с нормальным уровнем содержания кислорода (до 15 мг/л).

Давайте представим обычную, можно сказать дежурную, ситуацию – у вас есть замечательный аквариум, рыбки красивые, оборудование на которое вы не поскупились, хорошие лампы, отличный внешний фильтр… Идиллия. И все бы хорошо, да вот с новой рыбой вдруг затащили ихтиофтириоз.”Стоп!” , скажете вы мне, “Во-первых это уже где-то было, а во-вторых как это затащили ихтиофтириоз ?” Про первое я скромно так промолчу, а вот со вторым давайте разберемся подробнее. Как в наш замечательный, я бы даже сказал лучший в мире аквариум попадают болезни ? Правильно, из внешней среды, с водой, травой, кормом и новыми рыбами. Естественно основной источник болезней – рыбы. Прочесть статью полностью »|

Однотонно окрашенная серебристая рыба, отличающаяся своеобразным поведением. Прекрасно уживается с другими мирными рыбами. Хорошо смотрится на темном фоне. В условиях ограниченного пространства самцы устраивают довольно ужесточенные поединки.Место естественного обитания – о-ва Ява, Суматра, Калимантан.
Максимальный размер – 20 см (в аквариумах обычно не более 10-15 см).
Минимальный объем аквариума – от 100 л на пару
Оптимальные условия содержания: емкость с большой площадью поверхности, Т=22-28оС, dGH 5-20о, рН 6-8, фильтрация и регулярная подмена воды, укореняющиеся и плавающие растения.
Корм: мороженые (например, “Neon Сyclops”, “Neon Artemia”) и плавающиесухие смеси (”Tetra Min Pro”,”TetraDelica Mix”, “Sera Vipan” и пр.), желатированные корма (в частности, серии “TetraFreshDelica”).Ориентировочный размер – 4 см.

Водный мир Аквариум является частью интерьера многих домов. Причем вовсе не обязательно, что его владелец – фанатичный натуралист. Полюбоваться подводным миром пестрых рыбок, пышной растительности и причудливых ландшафтов любят все. Кстати, научно доказано, что наблюдение за обитателями аквариума снимает стресс, нервное напряжение, нормализует кровяное давление.Вот почему аквариум все чаще появляется в холлах больниц, приемных чиновников, комнатах отдыха предприятий и детских учреждениях. Кстати, детей аквариум (вернее, постоянный уход за ним) приучает к аккуратности, чувству ответственности и эстетике.Вот только не всегда аквариум становится настоящим украшением комнаты. Запущенный, заросший, с мутной водой или просто неудачно подобранный или размещенный, он из украшения интерьера превращается в образчик неряшливости и запустения. Прежде, чем отправляться в зоомагазин за аквариумом, хорошенько подумайте над стилем будущего “уголка природы”.Форму аквариума и его декоративное оформление диктует интерьер комнаты. Сейчас в моде аквариумы четких плоскостных геометрических форм, оформленные в черный колпак и черную подставку, в которых упрятана от глаз “инфраструктура” аквариума – подсветка, компрессоры, фильтры, нагреватели и т. д. Этот стиль, конечно, подчеркивает разнообразие красок подводного мира и не искажает внешний вид его обитателей. Но он подходит далеко не всем комнатам, поскольку предназначен для лаконичной техногенной обстановки офисов и прочих помещений в строгом деловом стиле. Жилые комнаты, как правило, оформлены по-другому. Поэтому и аквариум может иметь более разнообразный вид.Так, к сибаритскому эклектическому стилю больше подходят цельностеклянные сосуды шарообразной формы. Они наиболее декоративны и уживчивы, а причудливое искажение формы их обитателей подчеркивает домашнюю непринужденность и необязательность. К стилю ампир придется найти в антикварных магазинах или заказать у умельцев аквариум классической прямоугольной формы с башенками и шпилями по углам, ножками в виде шаров и прочими “архитектурными излишествами”. К стилю модерн, который родился в начале 20 века и совпал по времени с повальным увлечением техническим прогрессом, подойдут аквариумы-цилиндры, а также в форме стилизованных колб и реторт. Этакий прозрачный намек на научные интересы.К экзотическому интерьеру в восточном стиле подходят цельностеклянные или каменные плоские открытые сосуды, расположенные на низких столиках, а то и прямо на полу, имитирующие маленькие садовые пруды с золотыми рыбками и одинокой самодостаточной веточкой зелени. Форму сосуда будет определять и будущее место его расположения. В угол удобно поставить аквариум соответствующей формы.Небольшие шарообразные и плоские аквариумы хорошо смотрятся на полках, чайных столиках, письменных столах и даже прикроватных тумбах. Крупные прямоугольные аквариумы большой вместительности располагаются как самостоятельные части интерьера на специальных прочных и устойчивых стойках. Плоские аквариумы-картины можно повесить на стену, поставить на каминную полку или даже сделать из них своеобразную перегородку между разными зонами комнаты.В книжках по аквариумистике советуют ставить аквариум поближе к естественному освещению, но не в прямых лучах солнца. Однако наиболее выигрышно смотрится искусственно подсвеченный аквариум, расположенный в самой темной части комнаты. Он, словно светящийся экран телевизора, становится энергетическим центром комнаты и поневоле притягивает взгляд. Вот почему удобно расположить вокруг него зону отдыха: она всегда будет комфортно освещена рассеянным сквозь воду светом.Один из основных жизненно необходимых факторов для процветания обитателей аквариума – достаточный свет. Подсветка классически делается сверху, сам же источник освещения не должен быть виден (вот для чего служат темные верхние колпаки над водой). Выбор цвета лампы – дело вкуса. Кому-то по нраву естественный цвет, не искажающий окраску рыб и растений, а кто-то любит инфернальный голубой или, словно на глубине океана, – зеленоватый.Ну, а теперь о стилях “внутреннего убранства” вашего подводного царства. Они тоже довольно строго разграничены. Морские аквариумы (и стилизации под них) предполагают полное отсутствие растительности, крупные украшения в виде различных кораллов, скал, актиний и обломков цивилизации, а также обязательную декоративную аэрацию – потоки и целы
е стены из беспрерывно поднимающихся крупных и микроскопических пузырьков.Полная противоположность – так называемый “голландский аквариум”. Он, напротив, являет собой целый подводный ботанический сад. Именно пышная и разнообразная растительность – его главное украшение, а рыбы в нем могут и не жить вовсе. Искусственная аэрация такому аквариуму не нужна, зато без круглосуточного освещения не обойтись.Аквариум, предназначенный для детской комнаты, имеет разные “сказочные” украшения: замки с башенками и окошками, через которые снуют мелкие пестрые рыбки; “останки затонувшего корабля”; сундучки с сокровищами, полузарытые в песок; фигурки пиратов, аквалангистов и водолазов, “шевелящихся” в потоках воздушных пузырьков. Детям постарше будет интересно воспроизвести в аквариуме точную копию какой-либо климатической зоны: кораллового рифа, Амазонки, горной реки или ближайшего водоема с их характерными ландшафтами, растительностью и обитателями. Но главное, что определяет привлекательность аквариума, – это его ухоженность, а также “счастливый” вид его обитателей.Пышная растительность, веселые яркие рыбки, черепашки, лягушки и прочие жильцы, кристально прозрачная вода и абсолютно чистые стекла. Для поддержания всего этого хозяйства потребуется немало специфических знаний, сил, времени и средств. Так что прежде чем обзавестись подобной “жемчужиной интерьера”, прикиньте, хватит ли у вас возможностей содержать ее в привлекательном виде.

Совет первый. Какой фотоаппарат подходит больше?Если вы хотите просто снять свой аквариум в интерьере, то можно использовать любой аппарат. В этом случае рекомендация будет только одна – не снимайте аквариум со вспышкой в лоб, а станьте к нему под углом, как на рисунке и щелкайте на здоровье.Таким образом вы избавляетесь от паразитного блика на стекле. Подобная съемка является единственно возможной для всех владельцев многочисленных “мыльниц”, но и результаты будут также соответствующими. К сожалению, технические особенности “мыльниц” не позволяют съемку крупным планом, поэтому от съемки рыб в “лицо” придется отказаться. У большинства наиболее распространенных моделей минимальное расстояние фокусировки составляет около 0.8м, а этого явно не хватает для фотографирования мелкой рыбы, хотя осетра метра 2 длинной вполне можно… По этой же причине практически не пригодны различные модели дальномерных камер, если у вас есть старенький “ФЕД”, “Зоркий” или даже последняя сверхнавороченная “Лейка” тыщ за пять баксов, то можете с чистой совестью положить их на полку. Они не понадобятся.Остались зеркальные камеры. Не надо хвататься за сердце, мысленно представляя Nikon’ы и Canon’ы и толстые пачки зеленых, которые за них предстоит отдать. Оно, конечно, все круто, и по качеству и удобству тоже на недосягаемой высоте, но для себя, друзей, а нередко и для журнальной публикации вполне сгодится и обычный “Зенит”. Причем, нет никакой нужды в последних моделях, “Зенит-Е” или “Зенит-11″ будет снимать точно так же как и “Зенит-122″, а есть вероятность что и намного лучше (качество за последние годы упало ниже всякой критики). Однако, при наличии выбора, всегда следует отдавать предпочтение моделям имеющим “прыгающую диафрагму”. В них диафрагма автоматически закрывается до заранее установленного значения при нажатии на спусковую кнопку. Надо сказать, что это сильно облегчает жизнь при съемке подвижных объектов, так что если у вас будет выбор между “Зенитом-Е” и “Зенитом-ЕТ”, то рекомендую выбрать последний.И еще одно замечание. Существует несколько очень популярных в народе моделей зеркальных моделей камер Olympus серии IS (IS-100, IS-200, IS-3000). К сожалению, по ряду технических причин, съемка аквариумных обитателей ими затруднена. По большому счету это не более чем зеркальная мыльница, хотя, конечно, возможностей у Олимпусов побольше. В принципе можно и с их помощью извратится и сделать достойный кадр, но вот даже со стареньким дедушкиным “Зенитом” это может оказаться намного легче Так что, если у вас нет возможности и желания приобретать зеркалку с кучей аксессуаров от мировых брендов фототехники, то ищите на антресолях забытый “Зенит”, его вам вполне хватит.
Совет второй. Что нужно для съемки крупным планом?Одна из причин, по которой пришлось отказаться от мыльниц и дальномерок – это невозможность съемки крупным планом. Стандартные объективы зеркальных камер также не рассчитаны на существенное увеличение и позволяют снимать примерно минимум с 0.5м. Для съемки с меньшего расстояния (и, соответственно, с большим увеличением) применяются всякие приспособления – насадочные линзы, удлинительные кольца и специальный раздвижной мех для фотосъемки. Специальные макрообъективы попадают в отдельную категорию, наиболее совершенные из них позволяют снимать без дополнительных приспособлений в масштабе 1:1 и обеспечивают очень высокое качество изображения. Правда и цена у них соответствующая, по этому линзы, кольца и меха используют намного чаще. У всех них есть свои плюсы, есть свои минусы, так что придется рассмотреть их поподробнее.Пример макросъемки с применением удлинительных колец.
Hа корнях плавающего растения висит икра Aplocheilus lineatus.  Насадочные линзы представляют собой линзу в специальной оправе на резьбе (линза типа очковой) и имеют определенную кратность соответственно производимому увеличению. К сожалению, все насадочные линзы (даже дорогие фирменные) в той или иной степени искажают изображение, особенно по углам кадра и ухудшают картинку (падает разрешение и, как следствие, общая четкость изображения).Удлинительные кольца. Другой широко используемый способ увеличения состоит в том, чтобы отодвинуть объектив от плоскости пленки на некоторое расстояние. С этой целью между объективом и камерой устанавливают одно или несколько специальных колец, т.е. объектив вкручивается (имеются разные типы крепления объектива к корпусу камеры и резьбовой является наиболее старым и простым. На более современных камерах применяются различные типы байонетного соединения) в удлинительное кольцо, а уже оно в камеру. Обычно кольца поставляются разной ширины и ставя их в разных комбинациях, можно добиваться увеличения до 1:1 и даже 1.2-1.5:1, т.е. получать изображение почти в полтора раза больше оригинала (имеется в виду изображение на пленке, при печати оно еще увеличится). Обычные кольца с резьбой М42 (идущие под “Зенит”) стоят очень недорого, кольца с толкателями для привода диафрагмы – чуть дороже, в Москве порядка 4-5$. Кольца для различных типов байонетного соединения стоят существенно дороже, как это ни смешно, но три металлических колечка могут обойтись вам долларов в 300-400, например я долго бродил вокруг фирменных колец от Пентакса именно за эти деньги пока не купил во много раз более дешевые Солигоровские (есть такая фирма). Причем такое приспособление, как кольца, можно спокойно покупать хоть китайского производства, а вот насадочные линзы всегда лучше стараться брать фирменные – у них многое зависит от качества стекла и нанесенного просветления.Удлинительный мех. По сути – тоже что и кольца (вернее кольца, то же что и мех), приспособление позволяющее отодвинуть объектив от плоскости пленки. Но в отличие от колец мех позволяет плавно изменять увеличение и увеличение может доходить до 4-х раз, а в некоторых случаях и до 20. Впрочем такое сильное увеличение может потребоваться только при специальных видах съемки – например новорожденных мальков данио или глаза апистограммы. А вот нужно ли вам снимать глаз апистограммы – это уже вам решать Макрообъективы. Как я уже сказал – это специальные объективы, оптическая схема которых рассчитана специально для получения высококачественного изображения при увеличениях до 1:1. При этом пространственные искажения практически отсутствуют, сохраняется высокое разрешение и правильная цветопередача. Фокусные расстояния таких объективов обычно колеблются в пределах от 50 до 100мм, хотя есть модели и на 200 и 300мм. Объектив с большим фокусным расстоянием позволяет снимать находясь дальше от объекта, иногда это имеет значение если рыбка слишком пуглива и нельзя подойти к аквариуму близко. Кроме того у макрообъективов имеется возможность устанавливать диафрагму до 32, что позволяет увеличить глубину резко изображаемого пространства на несколько драгоценных миллиметров. Наиболее дешевые макрообъективы (например Солигор 3.5/100 с резьбой под “Зенит”) стоят около 110-120 долларов, дорогие от брендов – 500 и выше.
Совет третий. Чем светить?К сожалению, чувствительность к свету у человеческого глаза и фотопленки настолько различна, что даже ярко освещенный аквариум на пленке получится темным. Кроме того, чувствительность фотопленки различна в разных диапазонах спектра, по этому фотографии снятые при обычных лампах накаливания будут безбожно желтить, а при люминесцентных – зеленить. Чтобы избавится от этих проблем приходится прибегать к дополнительной подсветке. Наиболее распространена подсветка фотовспышками, иногда используются и студийные галогенные осветители. Но при освещении галогенными светильниками возникает проблема перегрева воды – греются они страшно! Так что поснимав часик другой своих рыбок (а это процесс долгий), вы рискуете их просто сварить В этом отношении вспышка предпочтительнее. Однако у вспышки есть другой недостаток – нельзя сразу с уверенностью сказать что и как будет освещено, и не будет ли где паразитных бликов. Тут уж может помочь опыт и одно простое правило – угол падения света равен углу отражения. В наиболее простом варианте достаточно просто вынести вспышку в сторону от камеры и направить примерно под углом 45°, чтобы отраженный от стекла свет не попал в объектив и все будет в порядке.Однако тут тоже есть несколько нюансов. Во первых, при таком однобоком освещении ближняя к вспышке часть объекта (например рыбы) может оказаться пересвеченной, тогда как хвост будет теряться в темноте. Помочь тут может или вторая вспышка с другой стороны аппаратаЛучшие результаты получаются при добавлении подсветки второй вспышкой, однако, желательно, чтобы вторая вспышка имела меньшую мощность или была более удалена от аквариума или установка небольшого отражательного экранчика.В некотором роде, отражательный экранчик даже предпочтительнее второй вспышки, так как дает только смягчение теней, а вторая вспышка может вообще дать бестеневое освещение, что не всегда красиво. Во-вторых, при освещении одной вспышкой всегда возникает проблема с проработкой фона. Если рыба не стоит вплотную к растениям или к задней стенке, то на снимке она получится на глубоком черном фоне. Я не говорю, что это плохо, но иногда надо снять так, чтобы получились и растения и камни и всякие прочие декорации на заднем плане, и тут одной вспышки становится явно недостаточно. Что же делать? Да очень просто – берем вторую вспышку (если есть светосинхронизатор, так вообще прекрасно. Иначе придется кабели тянуть.), аккуратно запаковываем ее в полиэтиленовый пакетик, завязываем его получше (лучше использовать двойной пакетик с завязанными уголками, как для транспортировки рыб) и размещаем под крышкой аквариума так, чтобы она светила на задний план. Если у вспышки есть широкоугольная насадка или какой ни будь рассеиватель, то неплохо бы использовать его, иначе свет от нее может получится узким пучком пронзающим толщу воды, а это, обычно, вовсе не то, что требуется.Еще один пример попадания отражения вспышки в кадр. Бывают фотографии и получше, хотя рыба и симпатичная… Заодно можете полюбоваться специфичными разводами от микроцарапин на аквариуме из оргстекла. Обычным взглядом это мало заметно. Hамного лучше для съемки применять аквариумы из силикатного стекла.Теперь подведем итоги. Получилось, что наиболее правильным, в большинстве случаев, будет такое освещение – первая вспышка вынесена в бок от аппарата под углом 45° к переднему стеклу, с противоположной стороны установлен отражательный экран (кусок белого картона это самое то!), вторая вспышка упихана под крышку (злорадное хихиканье в адрес тех, кто будет пытаться сделать это впервые. Один и тот же фрагмент аквариума с подсветкой фона второй вспышкой (правый снимок) и без таковой подсветки (левый снимок). Прочуствуйте разницу. Аквариумные крышки мало приспособлены для размещения под ними фотовспышек), и все это соединено кабелями или посредством светосинхронизатора. Что такое светосинхронизатор? Это такая коробочка, которая прицепляется к вспышке и вызывает ее срабатывание от светового импульса другой вспышки. Очень удобная штука, особенно когда нет возможности протягивать многометровые кабели. Так что если вы вдруг решите дополнительно подсвечивать фон, то стоит оза
ботится приобретением такой штуки, иначе будут проблемы с надежной герметизацией пакета со вспышкой.Совет четвертый. На что снимать?Итак, у вас все готово – фотоаппарат, кольца, вспышки, вы уже успели пару раз запутаться в кабелях и опрокинуть штатив на котором с таким трудом укрепили отражатель, короче говоря – рабочая атмосфера создана. И тут встает вопрос – а на какую пленку лучше всего снять? Так чтоб и цвета были хорошими, и картинка четкой, да и вообще: Честно говоря, этот вопрос самый сложный и в большей степени зависит от личных предпочтений каждого, нежели от объективных причин. По этому, если я сейчас скажу, что лучше снимать на пленку А, то немедленно найдется кто-то предпочитающий пленку B, и кто-нибудь, с пеной у рта доказывающий, что лучше C вообще ничего нет, не было, и не будет. Так что относитесь ко всему, что я сейчас напишу, вполне критически, и, вежливо покивав головой, начинайте снимать на ту пленку, к которой более всего привыкли.
Цветные негативные пленки.Все пленки различаются по своей чувствительности, а цветные негативные еще и подразделяются на любительские и профессиональные. Чувствительность написана на коробочке – это циферки вроде 200/24. Вот 200, это как раз и есть чувствительность (24 это количество кадров). Чем выше чувствительность – тем более слабого освещения хватит для съемки, вот только следует помнить, что с ростом чувствительности пленок увеличивается и зерно. Т.е. если вы захотите напечатать карточку размером хотя бы 15х20см, то результат может оказаться намного хуже, нежели с пленки чувствительностью 100 или 200 ISO. Вообще, наиболее универсальная пленка – это двухсотка, по этому не стоит особенно мучаться с выбором, хотя если вам более привычна пленка 100 или 400 ISO, то и тут никаких проблем не возникнет Чем отличаются любительские от профессиональных? Любительские известны всем – это те самые Кодаки, Фуджи и Коники, которые плотно теснятся на витринах любого фото киоска и которые используются во всех случаях жизни – от съемки детишек в детском саду, до всевозможных дней рождения, свадеб, поминок и прочих ритуальных попоек. Пугаться эпитета “любительские” не следует, так как многие современные любительские пленки зачастую имеют уровень профессиональных пленок предыдущего поколения по цветопередаче, а по разрешению не уступают и самым современным. Главное отличие любительских состоит в том, что они ориентированны на “любительский” стиль съемки – когда одна пленка может отсниматься на протяжении полугода и все это время оставаться в аппарате. У профессионала пленка никогда не задержится так долго, он отснимает несколько катушек за один присест, и сразу же сдает их в проявку. В чем принципиальная разница? А в том, что любительская пленка изначально создается с некоторыми цветовыми отклонениями, чтобы потом, в процессе лежания на столе или многомесячного пребывания в аппарате, она “дозрела” до нужной цветовой гаммы. Дело в том, что цвета как бы “плывут” даже при комнатной температуре, в эмульсии пленки происходят химические процессы и пленка полежавшая несколько месяцев даст другие цвета, нежели совсем новая. Профессиональные пленки наоборот, делаются с изначально правильными цветами, но и требуют хранения обязательно в холодильнике, и быстрой обработки после экспонирования. Однако, в большинстве случаев, все эти цветовые различия или оказываются столь незначительными, что заметны только опытному глазу профессионала, или настолько искажаются при минилабной печати, что совершенно невозможно понять что на что снято. Более того, если вы собираетесь печатать свои снимки в обычном минилабе, а не у мастера с ручной печатью по 5$ за отпечаток, то в большинстве случаев любительская пленка даст лучшие результаты. Просто канал под нее будет лучше отстроен, а вот будет ли вообще иметься отстроенный канал под профессиональную пленку в данном минилабе – это еще большой вопрос.Из любительских пленок наиболее известны различные типы Кодак, Фуджи, Коника, Агфа и Поляроид. Спорить кто из них лучше, а кто хуже это совершенно неблагодарное занятие, но есть несколько общих положений, которые полезно запомнить. Так “в народе” считается (отчасти это все подтверждается всякими тестами в фотоизданиях) что Кодак дает правильную цветопередачу, но несколько более яркие, “плакатные” цвета. Кроме того больше вероятность наткнутся на подделку (Kodak Gold, вроде бы, пока не подделывают). Фуджи, судя по всем тестам, имеет лучшую разрешающую способность, т.е. при наличии соответствующей оптики (штатный Гелиос-44 тут не поможет) возможна проработка более мелких деталей. Агфа известна своей капризностью к “неродной” химии, зато в родной дает очень точные и мягкие цвета, а Коника самая дешевая, ее четырехсотка самая зернистая, зато у нее большой диапазон синих цветов. Про Поляроид что-либо сказать трудно, слишком уж мало его используют:Самое разумное, использовать постоянно одну и ту же пленку, печатать ее все время в одной и той же лаборатории (в той, где вам качество больше всего понравилось) и тем самым иметь высокую стабильность результатов. А перед использованием какой либо профессиональной или малораспространенной пленки (например Konica Impressa), поинтересоваться у лаборанта, имеется ли у них отстроенный канал на данный тип пленки. Поверьте, даже с самой лучшей пленки, в случае плохо настроенного канала, вам выдадут такой отвратительный результат, что вы надолго потеряете любое желание фотографировать ;(
Слайдовая пленка.Ее еще называют обращаемой и на ней вы получаете не негатив, а готовое изображение. Одно время слайды были очень популярны, сейчас с развитием широкой сети минилабов их популярность сильно упала и область использования стала более профессиональной. Так как слайд обеспечивает более высокое качество изображения, нежели негатив, как по передаче цветов, так и по разрешению, то его охотнее всего применяют в полиграфии. Так что если вы захотите напечатать вашу любимую рыбку на обложке крутого журнала, то не удивляйтесь, если от вас потребуют именно слайды. Искать слайдовые пленки лучше всего в солидных фотомагазинах, в переходе метро такая пленка может оказаться разве что случайно. Тех, кто некогда сам проявлял слайдовые пленки ORWOCHROM в ванной, хочу огорчить – современный процесс Е-6 требует выдерживания температуры с точностью до 0.1° и практически не пригоден для не машинной проявки. Так что лучше поискать место где их проявляют, некоторые крупные лаборатории (та же Сивма или Фокус) предоставляют подобные услуги. Однако, в купе со стоимостью самой пленки, это удовольствие может влететь в копеечку. Так что будьте морально готовы
Черно-белые пленки.Вообще-то аквариум уже никто не снимает на черно-белые пленки, однако если у вас есть такое желание, то почему бы не попробовать? В продаже можно найти и наши пленки, хотя, конечно, намного предпочтительнее использовать Кодак, Ильфорд или Агфу. Проявители для них тоже имеются, а уж технологию проявки пленки в бачке я позволю себе опустить, в крайнем случае ее можно найти в любом старом учебнике по фотографии. Однако, если нет желания возится с бачками и проявителем, то сейчас появилась очень хорошая черно-белая пленка Kodak T-Max400CN которая проявляется по процессу С-41 для цветных негативных пленок. Так что отсняв пленку, вы можете сдать ее в любой минилаб и ее вам проявят. Более того – в том же минилабе вам могут отпечатать с нее черно белые карточки, что невозможно с обычной черно белой пленки. Кроме того у этой пленки мелкое зерно и вообще масса достоинств, вот только цена: Словом, я вам сказал, а уж что вы выберете – это ваше дело!
Совет пятый. А что у нас в аквариуме?Вы уже готовы? Зарядили пленку, прикрутили все что возможно к камере, дрожите от нетерпения? Да? А стекло вы когда последний раз чистили? А фильтр когда-нибудь моется? Правда-а? Что-то не заметно: А во-он те старые листья оборвать нет желания? А, так это такой “природный” антураж! И вон тот сгнивший тоже? Кстати, там под корягой, меченосец, вроде, дохлый валяется: А может и не меченосец, уже трудно понять. Вы не его фотографировать собрались? Кстати, вот эта царапина на переднем стекле придаст незабываемый колорит всем вашим снимкам. Можно сказать, будет вашей авторской подписью. Короче говоря, отложите-ка пока фотоаппарат, засучите рукава и займитесь подготовкой аквариума. Что именно готовить? Сейчас расскажем!Во-первых, переднее стекло. Не надеясь на стада анциструсов и отоцинклюсов лучше пройтись по нему магнитной чистилкой для удаления водорослевых обрастаний. Кроме того внимательно осмотрите стекло спереди, на нем обычно остаются беловатые следы от капель воды. Удалить их можно тряпочкой слегка смоченной слабым раствором уксуса. К сожалению, царапины легко зашлифовать не получится, по этому стоит или выбирать аквариум без царапин, или снимать так, чтобы они не попадали в кадр. Кстати, оргстеклянные аквариумы, даже новые, мало пригодны для съемок именно по причине многочисленных микро царапин, которые легко становятся заметны при боковом свете вспышки.

Этот характерный “полосатый” блик от вспышки обусловлен микротрещинами и царапинами на оргстекле.

Во-вторых, вода. Частички мути плавающие в воде при свете вспышки начинают ярко сиять, так что кадр получается не то искристым, не то заснеженным. К сожалению, ничего красивого в этом нет, по этому воду лучше погонять через мелкий фильтр и вообще провести уборку аквариума за день до съемки чтоб вода успела очистится. Если ваш фильтр не кажется вам достаточно мелким для этих целей, то можно попробовать обернуть фильтрующий элемент несколькими слоями капронового чулка (Леванте вполне подойдут, вот только согласится ли с этим жена?) или синтепона (утеплитель в куртках) и дать поработать не менее 3-х часов.

Видите многочисленные белые точки? Это не рыбка плавает в космосе, это вспышка отражается от частичек грязи, взвешенных в воде.

В-третьих, общий вид. Я понимаю, что на вкус и цвет тамбовский волк вам товарищ, но если вы хотите показывать свои фотографии кому бы то ни было еще, то может стоит озаботится удалением из аквариума хотя бы наиболее сгнивших частей листьев? А также различных “декоративных” элементов по типу нитчатки, непонятных обгрызенных черешков неведомых растений, скелетов рыб и не дожеванных раковин ампулярий. Так же имеет смысл кардинально поразмыслить над фоном, так как дырявые обои с россыпью пригревшихся тараканов и причудливым переплетением трубок и проводов, не являются лучшим его вариантом. В качестве фона можно использовать как стандартные фоны для аквариумов (кстати, если вас слишком смущает великолепие их фотографических зарослей, то у них, обычно, имеется и нейтрально синий или черный задник), так и обычный материал и даже цветную бумагу. Цвет? Чаще всего черный или различные оттенки синего и голубого, хотя мне очень понравились несколько фотографий сделанных на ярко-желтом фоне. Разумеется, нежелательно снимать черную рыбу на черном фоне, но в целом это дело вкуса.В-четвертых, оборудование. Если есть возможность, то удалите на период съемки из аквариума все лишние детали – распылители, термометры, фильтры и прочие достижения высоких технологий. Честно слово, вам же больше понравится! Только аккуратно. Не напугайте рыб и не замутите воду. Вообще, лучше все операции проводить заранее, чтобы рыбки успели успокоится и набрать цвет.

Шланги, распылители, нагреватели и прочее оборудование замечательно украсят интерьер аквариума.

В-пятых, голодная рыба – подвижная рыба. Покормите своих рыбок незадолго до съемки. Тогда есть шанс, что они не будут так толкаться у переднего стекла в ожидании порции корма и заслоняя от вас ту самую рыбу которую вы собрались снять. Кроме того, когда рыба не мечется со сверхзвуковой скоростью в поисках “а чего бы там такого пожрать”, то на нее легче навестись. Некоторых, особо скрытных или пугливых придется подкармливать во время съемки, тут уже лучше наоборот дать им немного поголодать, чтоб был стимул вылезти наружу в нужное время.И наконец, в шестых, исходя из всего вышесказанного, лучше всего иметь отдельный аквариум для фотосъемок Он должен быть стеклянным, лучше если достаточно узким, с хорошим фоном, без всяких шлангов и фильтров в поле зрения и, конечно же, идеально чистым. В такой аквариум можно сажать рыбу за некоторое время до съемки (воду лучше брать из того аквариума где она живет, чтоб не было шока из-за разности химических параметров), давать ей успокоится и восстановить окраску, а потом приступать к фотосъемке. Там же можно фотографировать отдельные кусты растений, в тех случаях, если требуется чтоб они четко и полностью просматривались и не заслонялись другими. При таком использовании, аквариум должен иметь еще и приличную высоту с тем чтобы вместить достаточно рослые экземпляры. Для растений можно заливать и свежую воду, только следите, чтобы на стеклах и листьях не оставались пузырьки.Совет шестой. Собственно съемка.Ну вот, мы и подошли к самому главному. Будем считать, что у вас есть зеркальная камера со всеми причиндалами, вспышки заряжены, пленка вставлена, стекла очищены, рыба сыта и нетороплива – можно начинать съемку. Какие сложности тут могут возникнуть?Подойдите к аквариуму с камерой в руках и внимательно вглядитесь в переднее стекло. Себя видите? Если да, то придется гасить свет в помещении или затенять его шторами. К сожалению, собственное отражение не всегда сразу заметно, и неплохой кадр может оказаться испорченным. Кстати, высоко поднятый светильник тоже может осветить фотоаппарат и дать нежелательное отражение, по этому лучше или плотно закрывать аквариум крышкой (если таковая имеется) или приспособить какой либо щиток, чтоб свет падал только на аквариум, а не на снимающего. Если рядом имеются другие ярко освещенные аквариумы, то и они могут дать блики, так что лучше и в них отключить свет на время съемки.

Hа этой фотографии очень хорошо видны отражения пальцев и части объектива на передней стенке аквариума.

Другая проблема – это наводка на резкость. При макросъемке с большим увеличением глубина резко изображаемого пространства может составлять считанные миллиметры. Т.е. если вы хотите снять крупным планом небольшого неона, то может получится так, что рот, глаза и грудные плавники выйдут резко, а задняя часть туловища и хвост получатся размазанными. Для того чтобы это не происходило, объектив приходится сильно диафрагмировать, закрывать диафрагму до максимальных значений. У большинства объективов это 16 или 22, у специальных макро – 32. А теперь попробуйте закрыть диафрагму и сфокусироваться, пускай даже на ярко освещенном, предмете. Не простое занятие, не так ли? А в аквариуме освещенность будет меньше: Именно потому я советую использовать камеры с автоматом диафрагмы, или как ее еще называют с “прыгающей диафрагмой”. Модели объективов не имеющие “прыгалки” сильно усложняют процесс съемки, за то время пока вы поворачиваете кольцо предустановки диафрагмы, объект может уйти из зоны резкости ;( С импортными камерами таких проблем обычно не возникает, а вот с нашими Зенитами старых выпусков, а также многими моделями старых советских объективов – вполне.Если у вас автофокусная камера, то радоваться рано. Практика показывает, что при макросъемке автофокус мало применим. Нередко получается так, что аппарат некоторое время елозит туды-сюды объективом, пытаясь сфокусироваться на какой-нибудь подвижной рыбке, а потом, жутко довольный собой, фокусируется на совершенно не нужном листе ;( По этому при макросъемке автофокус лучше отключать и наводится вручную. Главная хитрость в том, как это делать.Обычная фокусировка, путем вращения фокусировочного кольца, имеет смысл только при достаточном удалении до объекта съемки, например если вы снимаете большой фрагмент аквариума или его общий вид. А вот если вы решили снять что-то очень мелкое (а это и есть самое интересное) и установили на аппарат кольца, то сколько не крути колечко, особого результата не будет. В таких случаях фокусировку устанавливают на бесконечность и пристально глядя в видоискатель начинают слегка покачиваться взад-вперед пытаясь поймать резкость. В момент, когда изображение стало резким, нажимают на спуск. Щелк! Вспышки сработали, кадр сделан! Отдает шаманством, не так ли? Но что ж поделать, никто и не обещал, что будет легко! Кстати, хочу предупредить, что даже такой метод, не дает никакой гарантии получения качественного и по резкости и, тем более, по композиции, кадра. Так что будьте морально готовы к тому, что с пленки будет выходить не более 5-6 приличных кадров, и, может быть, один действительно хороший. Нет, в начале, конечно, будут нравиться все кадры. Но потом, ваш уровень самокритики будет расти и все больше и больше пленок будут списываться в брак. Это нормально, но есть и способы уменьшить процент откровенного брака. Какие? Сейчас расскажу.Совет седьмой. Как добиться стабильности?Если уж вы серьезно решили добиться хороших результатов в этом непростом деле, то добавьте к своему арсеналу еще и блокнот с ручкой. Делаете все приготовления для съемки, записываете в блокнот расположение вспышек, отражателей, тип пленки, объектив и кольца (или линзы). Затем делаете запись – “Кадр 1. Диафрагма 22, кольцо 1+3, выдержка 1/60″. Снимаете. Следующая запись – “Кадр 2. То же, выдержка 1/30″. Опять снимаете похожий сюжет, желательно в той же точке аквариума, чтоб не было разницы в освещении (вдруг в другом месте листья затенят вспышку?). Потом таким же образом третий кадр, четвертый и т.д. На следующий день, забрав результаты из печати смотрите, анализируете и делаете пометки – “1\60 – кадр слишком темный. Или снимать на 1/30 или попробовать придвинуть вспышку”. И так несколько раз, пока не будете знать закономерность получения хорошего результата. Особенно это будет актуально для владельцев Зенитов, так как у них не предусмотрен режим TTL вспышки. То есть, например, у владельца Canon’а, аппарат успевает померить освещенность объекта за время сработки вспышки и установить соответствующую экспозицию. Владельцу Зенита, придется рассчитывать оптимальную экспозицию опытным путем, делая десятки проб в разных режимах. Хорошо ли это или плохо, вопрос спорный. С одной стороны большая трудоемкость и лишние затраты, с другой – полезный опыт. Что ценнее решайте сами, но мне, почему-то всегда казалось, что опыт Совет восьмой. Последний.Ну чтож, я вам объяснил в общих чертах, что и как надо делать для качественной съемки авариума. Конечно, есть еще множество мелких н
ьюансов, проблем и сложностей, но всего сразу и не упомнишь, да я и не собираюсь книгу писать По-этому последним советом будет – СНИМАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ! Это самый полезный совет, честное слово. А если будут вопросы, то обращайтесь в эху RU.AQUARIA, там многие будут рады дать вам подсказку и умный совет.Влад Элбакян, зима 1999.