Ни в коем случае не следует покупать взрослых рыб. Приобретая их, мы не знаем, в каких условиях они выросли. Еще хуже, если купленные рыбы будут больше стандартного размера. Крупные размеры чаще всего свидетельствуют о том, что эта особь уже старая.
Рыб, которых любитель решил не только содержать, но и разводить, нужно покупать в возрасте 2-3 месяцев, лучше всего в конце июля — начале августа. Это дает определенную гарантию, что рыбы хорошо выкормлены, так как май, июнь, июль — наиболее благоприятные месяцы для выкармливания мальков. Приобретать надо не менее 10-12 экз.; во-первых, харациновые рыбы — стайные, во-вторых, при таком количестве наверняка попадутся разнополые особи. Хочу предупредить, что предлагаемые на рынке рыбки могут быть отобраны из плохого малочисленного помета. Из таких мальков хороших производителей не вырастишь. Поэтому лучше всего приобретать рыб у любителей на дому. Если потомство большое (примерно 150-200шт. в помете), мальки одного размера, хорошо окрашены, жадно бросаются на корм, то их можно смело брать. Старайтесь выбрать особей среднего размера. Не берите мальков, чуть отставших в росте или, наоборот, опередивших других — производители из них будут плохие.
Следующая задача — правильно вырастить рыб. Их нужно поместить в аквариум без грунта, с хорошо отстоявшейся водой; растения должны быть посажены в горшочки, воду надо аэрировать хорошо действующим эрлифтным фильтром. Емкость аквариума — примерно 50-60 л. Температуру следует постоянно поддерживать на уровне 22-23° С. В такой водоем можно посадить рыб 3-4 видов, сходных по своему поведению. Совместно можно содержать, например, неонов, красных неонов, черных неонов, эритрозонусов. Хорошо сосуществуют такие подвижные рыбки, как конго, хасемания, простая тайерия. Орнатусов, красных и черных фантомов надо держать обособленно. Не следует помещать вместе слишком подвижных и медлительных рыб. Какая должна быть вода для выращивания производителей? Для всех видов рыб подходят следующие параметры: жесткость 5-7°, рН 6,7-6,9. Тут уместно сделать следующее отступление. Для успешного содержания и особенно разведения харациновых любитель должен уметь измерять жесткость воды и ее активную реакцию. Для измерения жесткости можно пользоваться рекомендациями, приведенными в книге М.Н. Ильина «Аквариумное рыбоводство». Система же измерения кислотности по Ильину сложна и при некоторых условиях неточна. Лучше всего для измерения рН воды пользоваться приборами Олямовского.
Но вернемся к вопросу о жесткости воды. Чтобы смягчить более жесткую воду до нужной величины, надо подлить в нее дистиллированную. Для повышения же жесткости мягкой воды в нее следует добавить хлористый кальций и сернокислый магний (они есть в любой аптеке).
Обычно производителей харациновых выращивают в мягкой воде. Но я считаю, что более жесткая вода способствует тому, что они растут быстрее и бывают крепче. Кроме того, при посадке на нерест в мягкую воду они получают мощный стимул для размножения.
Кормить будущих производителей надо не менее 2-3 раз в сутки. Корм должен быть разнообразным: мотыль, коретра, черные личинки комара («чертики»), трубочник, дафния, живородка (Moina sp.). Ни в коем случае нельзя перекармливать рыб. Трубочника следует давать ограниченно и только после недельного выдерживания в воде, которую меняют дважды в день. В мае, после появления в естественных водоемах живородки, можно начать подготовку производителей к нересту.
Подготовка к нересту
Во всех книгах по аквариумистике рекомендуется при подготовке к нересту рассаживать самцов и самок в разные емкости. Но это далеко не всегда дает хорошие результаты. Я сажаю самцов и самок в два изолированных отделения одного аквариума (лучше того, в котором они содержались). Перегородкой служит хорошо подогнанный по ширине и высоте лист оргстекла, в котором просверлены многочисленные отверстия диаметром 2 мм. Обе стороны листа матовые (матовую поверхность делают наждачной шкуркой), благодаря чему самцы и самки не видят друг друга и ведут себя спокойно. При этом рыбы чувствуют присутствие Друг друга из-за выделяемых ими пахучих веществ, что благоприятно сказывается на созревании у них половых продуктов. Кормить их в это время надо обильно и разнообразно. Раз в два дня я даю рыбам черствый белый хлеб. Размельчив, просеиваю его через два сита: крупное-с ячеей 1,5-2 мм и мелкое — с ячеей около 0,5 мм. Первое сито задерживает крупные кусочки, второе — отделяет слишком мелкие, которые могут портить воду. Не удивляйтесь этой рекомендации: рыбам обязательно нужна растительная пища, и хлеб вполне ее заменяет. Минимум за неделю до нереста очень желательно кормить производителей живородкой.
После такой подготовки мне удавалось разводить даже «трудных» рыб — родостомусов, петителл, красных неонов, черных и красных фантомов и др.
Посадка рыб на нерест
У любителей обычно возникают следующие вопросы: какой величины и из какого материала должен быть нерестовик, каково оптимальное соотношение самцов и самок, какие использовать растения и как их располагать, применять ли защитные сетки для икры, как освещать нерестовик, в какое время суток сажать рыб на нерест и т.д.
Однозначно ответить на эти вопросы нельзя, но все же можно дать некоторые общие рекомендации.
Многие любители даже не задумываются о необходимой величине нерестовика. Они имеют много одинаковых стеклянных банок наиболее распространенного размера (20х20х25 см) и сажают в них на нерест любых рыб. Это неправильно. Размер нерестовика зависит от величины рыб и их характера. Относительно крупные рыбы — конго, простая тайерия, петителла, орнатусы, подвижные афиохараксы и др.- нуждаются в емкостях больших размеров; длина не менее 60-70 см, ширина и высота 25-30 см, родостомусу, хасемании, черному и красному фантому нужны нерестовики размером примерно 45х20х25 см. Простые неоны, эритрозонусы, черные неоны, пульхрипиннисы довольствуются упомянутыми стандартными банками.
Отдельно следует сказать о емкости для красных неонов. По собственному опыту знаю, что она должна быть не менее чем 50х30х45 cм. Особенно важна большая высота. Это объясняется тем, что после длительного возбужденного и быстрого плавания вдоль стенки (обычно задней) нерестовика самец и самка начинают кружиться. Поднимаясь от дна к поверхности, они вращаются все быстрей, делая все большие круги. Наконец, у самой поверхности воды происходит икрометание. При низкой воде у рыб, повидимому, не хватает «разгона».
Нерестовик должен быть цельностеклянным или из оргстекла. Каркасные аквариумы не годятся (исключение составляют емкости, бывшие в употреблении несколько лет). Дно должно быть черным (с внешней стороны его красят черным лаком).
В нерестовик наливают мягкую (1,5-2°) воду. Она должна быть «торфованной» (лучше всего использовать для этого ольховые шишки: на 10 л воды 2-3 шт. Их помещают в нерестилище за сутки до посадки рыб на нерест).
Активная реакция воды, как отмечалось выше, должна быть в пределах 6,7-6,9. В более кислую воду надо добавить раствор питьевой соды, в щелочную — раствор ортофосфорной кислоты. Эти операции следует делать осторожно, постепенно, контролируя результат. После получения нужного значения рН его через несколько часов снова надо проверить и при необходимости подкорректировать.
Теперь о защитной сетке для икры. В банках размером 20х20х25 см сетку устанавливать обязательно. Обычно для этой цели используют новый сепаратор от кислотных аккумуляторов. Чтобы сетка хорошо лежала в банке, к ней делают рамку из оргстекла. Выполняют это следующим образом. Из листа оргстекла толщиной 3-4мм вырезают полоски 15-20-миллиметровой ширины. Из них склеивают рамку указанной высоты, по длине и ширине она должна быть на 120 мм меньше, чем дно банки. К рамке приклеивают сетку.вырезанную точно по внутреннему размеру банки. Сетка как бы «свешивается» со всех сторон рамки, благодаря чему ее удобно устанавливать и вынимать из банки. Кроме того, рамка позволяет хорошо подогнать сетку вплотную к стенкам, чтобы рыбы не могли проскочить под нее.
Несколько слов о нерестовом субстрате. Поскольку нерестилище слабо освещено, а используется для нереста оно многократно, растения должны быть теневыносливыми. Но лучше всего в качестве субстрата использовать специально обработанные корни ивы. Их собирают на берегу водоема (нужны корни, находящиеся в воде), хорошо промывают, дезинфицируют раствором марганцовки, снова промывают, связывают капроновой ниткой в пучок, привязывают к комелю стеклянную палочку и помещают в нерестилище, Такой субстрат может служить все лето. В нерестилище обычно помещают два пучка в разных углах. Один из них служит укрытием для самки во время преследования ее самцом. Корни ивы к тому же слегка дубят воду.
Простых и черных неонов, эритрозонусов, фонариков и т.п. сажают на нерест парой, для чего можно использовать малые банки. Если рыбки от природы пугливы (родостомусы, фантомы обеих расцветок и др.), то при неудаче разведения в мелких нерестовиках их сажают в большие емкости стаей в 3-4 пары. В этом случае нужны 3-5 пучков ивы.
Конго и тайерию сажают в нерестовик без сеток — они икру не едят. Нерестовым субстратом для них служат плавающие растения (например, папоротник), имеющие хорошо развитую корневую систему. Их помещают в одном углу аквариума. Нерест этих рыб проходит успешнее в мягкой воде со слабощелочной реакцией (рН 7,2-7,3), Подщелачивать воду лучше всего едким калием, но делать это нужно внимательно и осторожно.
В какое время суток следует сажать рыб на нерест? Если они мечут икру вечером (конго, тайерия, красный неон), их помещают в нерестовик утром, во всех остальных случаях — вечером. Идеально, если в помещении не зажигают электрический свет, тогда там будут наступать естественные рассвет и сумерки. Очень полезно завесить аквариум с передней стороны светло-розовой тканью. Не следует держать рыб в нерестовике более двух суток. Если за это время они не отнерестились, нужно менять производителей.
Особо следует сказать о растениях для нерестовика с красными неонами: они должны быть ниже поверхности воды сантиметров на 10, иначе из-за бурных круговых движений рыбы могут повредить себе глаза.
Результаты нереста следует проверить через сутки после посадки производителей. Если рыбы не отнерестились, следует повторить проверку через сутки.
Обычно после нереста производителей вылавливают, а нерестилище затеняют. При разведении харациновых я пользуюсь совершенно другой методикой. Сачком удаляю производителей из нерестовика, Для каждой емкости имеется специальный сачок из мягкого тюля, соответствующий ее размеру, что позволяет быстро выловить рыб, не травмируя их. Затем выполаскиваю от икры сетку и растения и вынимаю их. Когда вода в нерестилище отстоится (5-10 мин), собираю со дна шлангом всю икру в чистый эмалированный тазик. Заблаговременно наливаю в стеклянную банку воду для отстаивания (жесткость воды 10-12°). Позже переливаю ее в плоскую эмалированную посуду с крышкой размером 240х180х70 см и переношу туда пипеткой поштучно оплодотворенную икру. Не удивляйтесь тому, что икру я переношу в жесткую воду. Для развития икринок мягкая вода не нужна, в жесткой же воде практически не развивается бактериальная муть, гибельная для икры и личинок. Кроме того, как я уже отметил, мальки растут в ней несравненно лучше. Воду из таза после того, как из него выбрана икра, процеживаю через самый частый капрон и выливаю в тот же нерестовик. После интенсивной аэрации в течение шести часов нерестовик вновь готов для посадки производителей.
На посуду с икрой вешаю бирку с указанием числа, когда икра выметана. Через три дня бумагой снимаю пленку (даже если ее не видно) с поверхности воды. На четвертый день проделываю то же самое. Это способствует наполнению воздухом плавательного пузыря мальков и исключает появление среди них «дергунов» и «ползунов».
Кормление мальков
После того как мальки поплывут (это обычно бывает на шестой день), их вместе с водой переводят а стеклянную банку, затененную калькой. В первые 2-3 дня в банку с мальками добавлять воду не следует.
Наконец наступает самая сложная пора — кормление мальков. Итак, чем кормить и как кормить?
Самый лучший стартовый корм — коловратки из природных водоемов, которых следует хранить в эмалированном тазу в прохладном месте. Перед скармливанием малькам их надо выловить специальным капроновым сачком и хорошо промыть чистой водой. Затем содержимое сачка следует смыть в стакан водой из банки с мальками и некоторое количество налить малькам. Естественно, в большую емкость корма дают больше. Но количество его зависит и от вида рыб: более подвижным малькам (конго, тайерии, хасемании, родостомуса и др.) корма можно давать меньше, а почти не двигающимся малькам неонов, мегаламфодусов и др.- больше, так как в первые недели жизни они пищу не ищут, а едят только то, что попадается.
Так сколько все же нужно давать корма? Я считаю, что его должно быть много, больше, чем мальки могут съесть за целый световой день. Только в этом случае они будут сыты. Но нельзя забывать, что обильное кормление вызывает быстрое загрязнение дна и стенок банки с мальками. Поэтому каждые два, максимум три дня банку с мальками нужно чистить. Выполнить это обычным способом нельзя, так как шланг даже очень малого диаметра засасывает мальков. Я пользуюсь для этой цели другим, очень простым способом. Содержимое банки вместе с мальками сливаю в низкий эмалированный таз; при этом слежу за тем, чтобы мальки не остались на стенках и дне банки. Затем начинаю быстро водить по кругу чайной ложкой до тех пор, пока мальки и мусор не соберутся в центре таза. После этого содержимое таза оставляю минут на 10 в покое, используя освободившееся время для тщательного мытья банки. После двойного споласкивания наливаю в банку отстоянную в течение 2-3 дней воду такого же состава и температуры, как у мальков. Пока я проделываю все эти операции, мальки расплываются по тазу, ближе к стенкам, Теперь уже ничего не стоит сифоном из хлорвиниловой трубки диаметром около 4 мм собрать сконцентрировавшийся в центре мусор и возможно большее количество воды, не засасывая при этом мальков. Надо постараться, чтобы в тазу с мальками осталось воды не более одного стакана, С этим остатком мальков осторожно сливаю обратно в банку с чистой водой. Вся процедура занимает немного времени, а результаты получаются идеальными.
Мальков следует держать в банке до тех пор, пока не появятся первые признаки окраски (обычно — недели через три после начала кормления). По возможности кормить их надо коловраткой, выловленной в тот же день. Мне приходилось наблюдать, как мальки, не желавшие есть коловратку, оставшуюся от предыдущего кормления, немедленно кидались на корм при виде свежепойманной коловратки. Как они различали их — непонятно, но это факт!
Как только мальки начинают окрашиваться, я перевожу их в выростной аквариум литров на 30-40, где нет ни грунта, ни растений. Фильтр лучше всего эрлифтный с защищенным сеткой входным отверстием. Мальков я продолжаю кормить коловраткой и прибавляю очень мелкую дафнию (размер корма, который мальки способны брать, примерно равен или чуть побольше их глаз). Кормления циклопом я стараюсь избегать, так как считаю, что он менее питателен, чем мелкая дафнияживородка и не очень охотно поедается мальками.
В выростном аквариуме я держу мальков до тех пор, пока они не приобретут форму и цвет своих родителей, а затем перевожу их в нагульный аквариум большего размера. В это время рыб следует кормить обильно и по возможности разнообразно. Я даю им корм три раза а день в таком количестве, какое они могут съесть за часполтора. На ночь ежедневно следует убирать грязь и остатки корма со дна аквариума, а раз в 3-4 дня ватным тампоном надо снимать налет и слизь со стенок.
В этой статье ничего не было сказано о температуре, при которой происходит нерест и содержатся мальки. По этому поводу могу сказать, что грелками я не пользуюсь. В летний период, когда я раз.вожу рыб, температура в помещении такова, что в аквариуме она держится на уровне 24-25° С. При такой температуре рыбы хорошо нерестятся, а мальки растут более жизнестойкими.
