Сколько дискусов необходимо приобрести, чтобы в дальнейшем получить пару? Чем многочисленнее стая, тем лучше. Минимальным можно считать приобретение 6-8 молодых особей. Со временем рыбы сами сделают выбор партнера.

Только желательно заблаговременно позаботиться о соответствующем резервуаре – вчерашние крошки достаточно быстро преобразятся в крупных рыб. Можно ли принудительно сформировать пару? Можно. Но не совсем так. Если, например, в одном из аквариумов есть самец, который явно желает «вступить в законный брак», но свободной или подходящей рядом самки нет, а в другом хозяйстве все наоборот — есть готовая к икрометанию самка, то соединение таких рыб зачастую приводит к успеху.

То же самое относится и к разъединению пар — трагедии не произойдет. Одним словом, это не песня про верных до последнего вздоха белых лебедей. Вот, что уж точно нельзя сбрасывать с чаши весов, так это достаточно индивидуальный характер каждой рыбы. Собственно, с этим сталкиваются многие любители, которые держат тех или иных представителей многочисленной группы цихлид. Что делать, если пара съедает икру? Это довольно распространенное явление и часто наблюдается у молодых пар. Не стоит торопиться с разбиванием пары. Лучше дать ей возможность окончательно созреть.

Желательно дать паре возможность “проявить” себя в качестве родителей. Обычно после нескольких неудачных нерестов все становится на свои места. Можно еще попробовать отгородить стеклом или сеткой того родителя, который лакомится икрой. Или накрыть кладку с икрой синтетической сеткой, через которую в дальнейшем смогут пролезть мальки. Но при этом часто бывает так, чтобы рыбы теряют всякий интерес к кладке. Если ничего уж не помогает, то неудачную пару после 10-15 попыток придется разбить. Продолжать ли водные подмены, когда положена икра?

Вода в нерестовике должна быть очень чистой. Если есть возможность, то желательно не нарушать привычного графика водных подмен. В особенности если размеры нерестовика минимальные (порядка 100 литров). Можно только рекомендовать делать водные подмены меньшими порциями, но почаще. Естественно, что при этом параметры воды должны соответствовать параметрам воды в аквариуме. На деле это обстоятельство достаточно трудно выполнимо. И поэтому многие любители предпочитают прекратить водные подмены на некоторое время. Одним из критериев при принятии того или иного решения играют размеры самого резервуара, в котором отложена икра. В случае большого объема есть как бы «резерв», который можно использовать. Если же нерестовик маленький, то понятно, что вода будет быстрее портиться и нуждаться в обновлении. И тем труднее это обновление осуществлять, не изменяя в конечном счете параметров воды. А изменение последних сказывается не лучшим образом на икре и на личинках.

Из этих отрывочных данных, далеко не исчерпывающих все проблемы создания оптимальной среды для размножения дискусов, уже видно, насколько сложен сам процесс размножения этих рыб и почему по сей день нигде это дело не поставлено полностью на конвейер. Даже в существующих дискусятнях, где, на первый взгляд, как на конвейере стоят ряды аквариумов с казалось бы идентичными условиями, каждая пара нуждается в индивидуальном подходе.

Как долго мальки питаются кожным секретом родителей?

Мальки могут довольно долго питаться кожным секретом родителей. Но по прошествии 2 недель их попытки отщипнуть кусочек с тела родителей начинают раздражать последних, так как потребности мальков в еде с каждым днем растут, а кожный слой на боках родителей не успевает восстанавливаться и кожа постепенно раздражается. Сами же рыбы истощаются. К тому же к этому времени мальки уже могут самостоятельно питаться и их желательно отсадить от родителей (лучше наоборот – родителей от мальков).

Некоторые любители и профессионалы мальков отсаживают еще раньше, а некоторые чуть ли не на третий-четвертый день. Опять-таки решение принимается на основе существующих в каждом аквариуме объективных данностей (взаимоотношений производителей, их общего состояния, отношения к потомству, наличию кожного секрета и т.д.).

Как часто дискусы откладывают икру?
Обычно это явление сезонное.
В течение сезона дискусы откладывают икру в среднем каждые 8-10 дней, некоторые самки и того чаще. После 10-15 кладок (если они все были безуспешными) обычно наступает перерыв, который может длиться достаточно долго. Можно ли искусственным путем инкубировать икру и выращивать мальков? Можно. Этой теме посвящен даже отдельный труд (брошюра Фрисуолди). В ней рассказывается подробно как это проделать. Выдержки из этой брошюры можно прочесть в труде Ножнова «Дискусы-короли аквариума».

Практика же большинства известных профессионалов доказала, что это является совершенно бессмысленным занятием, так как выживаемость мальков при этом низкая, времени по уходу тратится неоправданно много и, что самое главное, полученные таким образом «бройлеры» впоследствии становятся неспособными выкармливать свое потомство обычным путем, т.е. кожным секретом. До какого возраста дискусы сохраняют способность к размножению? Совершенно точными данными на этот счет я не располагаю.

По мнению большинства любителей и профессионалов дискусы размножаются обычно до 2,5-3 лет. Есть среди моих знакомых любитель, который утверждает, что его 7-летний самец выкармливает очередную партию мальков (я склонен думать, что он врет). Некоторые же обозначают совсем грустную картину: способность к размножению дискусы уже теряют в возрасте чуть больше 2 лет. В моем хозяйстве долгожителей пока нет. Возраст самого «старого» самца, который носился с выводком в последний раз, составлял 2,5 года. После этого в течение полугода он больше не подавал никаких признаков желания завести наследников. Что будет дальше — не знаю. В каком возрасте дискусы становятся половозрелыми?

Половозрелость у дискусов наступает довольно рано и неравномерно: самки созревают в возрасте около года, самцы иногда значительно позднее. Я наблюдал 9-10-месячных самок, которые уже откладывали икру. В целом же созревание рыб зависит от ряда факторов, в том числе: от температуры (чем выше температура содержания, тем рыбы быстрее созревают), от объема аквариума (чем больше объем, тем они быстрее растут). Опытные дискусоводы не рекомендуют будущих производителей для ускорения созревания содержать при повышенной температуре. Как определить сформировавшуюся пару?

Очень просто. Это настолько явно видно, что ошибка здесь маловероятна: рыбы держатся вместе, вместе подготавливают площадку (усиленно чистят ртом) для откладки икры, периодически кланяются друг другу. Чем кормить производителей в нерестовике? Кормить желательно на свой страх и риск натуральными кормами, например, замороженным мотылем, хорошо промытым трубочником. Кормить комбикормом на основе говяжьего сердца крайне нежелательно, так как он быстро загрязняет воду (в главе, посвященной параметрам воды не раз упоминалось, что в кислой мягкой воде фильтр работает на пониженной мощности). Хотя при регулярных водных подменах возможно применение комбикорма. Нужен ли нерестящейся паре особый свет? Свет в нерестовике должен быть приглушенным.

Освещение должно быть круглосуточным. Вполне подойдет для этих целей любая маломощная лампа накаливания (например, от швейной машинки), установленная на некотором расстоянии от аквариума. Не лишним будет напомнить, что нерестящуюся пару по возможности не следует беспокоить дополнительными манипуляциями в аквариуме. Какими должны быть параметры воды в нерестовике? Вода должна быть по возможности максимально мягкой (2-3 градуса) и слабокислой (желательно рН в пределах 6-6,2). В более жесткой и щелочной воде заметно уменьшается процент оплодотворенной икры.

При уменьшении показателя рН в более кислую зону (ближе к 5,5) замечено, что увеличивается кол-во секрета у производителей. Но при этом возникает целый ряд других проблем. Известны также случаи размножения некоторых разновидностей дискусов и в обычной водопроводной воде. Мне этого наблюдать никогда не приходилось. Один раз я пробовал развести туркисов в воде с параметром рН =7. Икринки при этом на 95 % побелели, а выклюнувшиеся личинки (их было только 7-8 штук) на другой день были съедены заботливыми родителями. Больше я эти эксперименты не повторял. Сколько мальков можно получить от одной пары дискусов?

По различным источникам средний выводок насчитывает 100-150 мальков. Известны случаи, где кол-во мальков равнялось 400 штукам и даже более. Мне довелось максимально получить однажды 284 малька с пары. Обычно же не более 100-120. Добавлю, что многочисленная стая растет несколько медленнее и довольно неравномерно. Оно и понятно — кол-во секрета ограничено и не хватает на всех . И потому лучше вовремя вмешаться в эту семейную идиллию и отобрать мальков у родителей. Докормить малька самостоятельно не очень сложно, если ему более 5-6 дней. Большое значение имеет размер самих производителей.

Крупная рыба может прокормить большее кол-во мальков — это одна из причин, почему разводчики отбирают в число будущих производителей самых крупных рыб. Но величина самих производителей вовсе не означает, что кол-во икры будет больше, т.е. пропорционально размеру самих рыб. Как готовить воду для нереста рыб? Это, пожалуй, самое трудоемкое и хлопотное звено во всей цепи создания условий для размножения дискусов. Напомним, что вода должна быть очень мягкой и с кислой (или слабокислой) характеристикой.

Условно процесс подготовки воды можно разделить на несколько этапов:

1. Получение дистиллята одним из известных способов.

2. Разбавление дистиллята с обычной (аквариумной) водой до получения требуемого значения жесткости, так как чистый дистиллят непригоден для размножения.

3. Подгонка рН полученной воды до нужного значения. Обычно для этого используется кислота. Так или иначе необходимо подготовить воду с рН в пределах 5,5-6,5 и жесткостью, близкой к нулю. Способов добиться этого несколько. И так, все начинается с обессоливания воды. Делается это для того, чтобы «убить» буфер в воде, который, если этого не сделать, будет неумолимо возвращать рН воды к первоначальному значению.

Как это сделать практически?

1. С помощью дистиллятора (самогонного аппарата) — самый распространенный способ. Если не переусердствовать в скорости кипячения воды, т.е. вода должна кипеть, но не булькать со страшной силой и грозиться разорвать аппарат, то на выходе получается вода с нулевой или почти нулевой жесткостью.

Достоинства: небольшие начальные денежные вложения, всегда безошибочно «хорошая» вода на выходе. Конструкция самогонного аппарата достаточна проста и вряд ли нуждается в описаниях. Тем более в стране, где армия умельцев, а водка является национальным продуктом. Несколько дороже обходится сам процесс готовки воды — расход электроэнергии внушительный. При средней мощности конструкции в 3-5 КВт, счетчик крутится более чем резво.

Хотя… как.обойти счетчик тоже не является серъезным препятствием для умельцев.

Недостатки: очень длинный и неудобный процесс. Чтобы накипятить дистиллятором средней мощности воды на один нормальный нерестовик в 150-200 литров (обычно аппарат устанавливают в ванне) потребуется, с учетом естественных потребностей других членов семьи и их справедливого шипения, порядка недели. Длинная история…

Да и сам процесс всей этой алхимии (клубы пара, постоянный контроль — как бы чего там не замкнуло или не прорвало) заметно напрягает. Конечно, если это все происходит в отдельно отведенном помещении где-нибудь в подвале, да еще и с общей платой за электроэнергию, то получение нерестовой воды с помощью «дедовского» дистиллятора можно считать очень даже удачным выбором.

2. С помощью ионообменных смол.

При правильной подготовке смол (а их используются сразу две — катионит и анионит), получается на выходе также вода почти нулевой жесткости.

Достоинства: быстрота получения нужного кол-ва дистиллята.

Можно изготовить, как то описывается в старых аквариумных книгах, собственно и колонки — большие сосуды, в которые помещается сама смола, а вода заливается сверху, самотеком проходит поочередно через обе колонки (с катионитом и анионитом) и таким образом обессоливается. Я в ходе своих экспериментов делал (из лени) несколько по-другому: просто помещал смолу в чулок, чулок — в стакан польского фильтра FAT-4, устанавливал небольшую скорость тока и вся эта нехитрая установка обессоливала воду непосредственно в самом будущем нерестовике. 200-литровый аквариум, например, можно подготовить таким образом менее чем за сутки.

Другое достоинство — невысокая стоимость, так как смола покупается чаще всего только один раз, но нуждается после каждого раза в регенерации. Т.е. расходную часть в основном составляют средства регенерации. По сравнению с дистиллятором — очень дешево (при …допущении, что электроэнергия для кипячения не подворовывается).

Недостатки: неприятный процесс зарядки и регенерации самой смолы. Т.е. приходится иметь дело с ванночками, кислотами, щелочами и т.д. Все это и опасно, и вредно для здоровья, и несколько нудновато. И тем не менее много людей небезуспешно по-старинке пользуются этим методом по сей день.

3. Вымораживание.

Примитивнейший и совершенно бесплатный способ. Суть его в следующем: сосуд с водой, например, пластмассовое корыто выставляется на мороз. Когда вода чуть больше чем наполовину замерзнет, прорубается дырка во льду и сливается нижний слой воды, содержащий соли. А оставшийся лед растапливается в помещении. При некоторой изобретательности можно даже дырку каждый раз не пробивать и сделать этот процесс очень удобным. Что больше всего манит в этом методе, — «халява» ;-))).

Лично я в своих экспериментах по подготовке нерестовой воды для дискусов не пробовал применить этот метод. Пробовал раньше для нереста других рыб. Вода действительно получалась очень мягкой. Достоинства: минимальные затраты, а точнее — никаких затрат. Недостатки: несмотря на то, что в российские зимы лед образуется очень быстро, все же представляется достаточно трудоемким быстрое получение 150-200 литров воды. Да и все это добро тягать на своем горбу пусть даже несколько десятков метров — неинтересно, мягко говоря. Хотя… хотя, если и здесь проявить изобретательность, то все трудоемкие операции можно намного упростить и чуть ли не полностью автоматизировать.

4. Размораживание снега.

Пример еще одной «халявы». Не будем подробно останавливаться на этом методе, так как не только в условиях города, но даже на удалении в 100 км от него загаженная атмосфера дает о себе знать. Одним словом — не удастся внушить дискусам, что вода чистая.

5. Смягчение воды с помощью …торфа. …?!

В книгах этот метод часто упоминается, но при этом опускаются необходимые для успеха условия. А именно: сама вода изначально уже должна быть достаточно мягкой и не щелочной, чтобы торф сработал. Во всяком случае с водой, имеющей показатели рН=7,8 и жесткость порядка 20, не получится. Хотя, может быть и получится, если забросать в воду торф в огромных кол-вах. Вряд ли это будет разумным. Цвет воды при этом будет уже не приятным янтарным, а черно-коричневым с прозрачностью в несколько сантиметров. Совсем другое дело, если использовать торф как дополнительное средство для подкисления (!) уже и без того достаточно мягкой и слабокислой воды.

6. Обратный осмос.

Пожалуй, на сегодняшний день самый современный и эффективный метод получения «нулевой» воды. Представляет собой промышленную установку из нескольких звеньев, где ключевым элементом является специальная мембрана, не пропускающая соли. На Западе это устройство обессоливания очень популярно в быту. Зарубежные аквариумисты также используют его повсеместно. В России только-только начался «бум» на это уже далеко не новшество.

Достоинства: высокая степень обессоливания, высокая производительность, удобство в работе, низкая стоимость единицы объема воды.

Недостатки: высокая начальная стоимость самой установки (в дальнейшем основную расходную часть составляет сама мембрана, имеющая не очень большой ресурс — порядка 5-10 тонн воды, и катриджи фильтров). Другой недостаток — необходимость проведения ряда сантехнических работ по стационарной(!) установке этой штуки. И еще один недостаток… если монтаж производится самостоятельно с привычной «совковой» установкой в голове (все нормально,…сойдет.., я хороший), то очень даже возможен потоп.

Дело в том, что вода подается в установку под солидным давлением (обычно в 2,5-4 атмосферы и даже более, — зависит от конкретной модели), и не очень добротные шланги, а иногда и сами многочисленные переходники и крепежи, на которых, естественно, хочется сэкономить, со временем не выдерживают и дают течь.

Возможно, что именно моим нескольким знакомым так не повезло, и я наблюдал в их квартирах… потопчик. Но у вас, конечно же, при любом раскладе обязательно все будет иначе! 😉 Разумнее доплатить некоторую сумму продавцам, чтобы они сами состыковали между собой узлы установки (обычно в нормальных фирмах эта услуга бесплатная). И не так уж дорого обойдется работа сантехника, чтобы он сделал отвод в водопроводе для ее стационарного подключения. Еще одна важная деталь: вновь полученную дистиллированную воду или смесь дистиллята с аквариумной водой необходимо интенсивно аэрировать в течение нескольких дней и она должна после этого еще некоторое время отстояться.

После этого делается контрольный замер рН, и если он больше желаемого, то в воду вносится ортофосфорная кислота. Изначально удобнее все эти манипуляции проводить не в аквариуме, а в небольшой лабораторной емкости. Это на случай возможной ошибки, дабы не испортить всю нерестовую воду. Поэкспериментировав с конкретной водой и выявив необходимое кол-во кислоты до получения нужной рН, все полученные в ходе эксперимента данные пересчитываются на нерестовик — элементарная математика.